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Travelogue
Route
Show newest first-
Send-To-Car (Zenec)
-
47.3912 7.5998
-
47° 23' 28.2" N 7° 35' 59.4" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
48.1662 7.2998
-
48° 9' 58.2" N 7° 17' 59.4" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
48.8297 7.964
-
48° 49' 47.1" N 7° 57' 50.3" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
51.7167 10.8167
-
51° 43' 0" N 10° 49' 0" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
51.7167 10.8167
-
51° 43' 0" N 10° 49' 0" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
51.7167 10.8167
-
51° 43' 0" N 10° 49' 0" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
53.7723 9.318
-
53° 46' 20.3" N 9° 19' 4.9" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
54.3247 8.7056
-
54° 19' 29" N 8° 42' 20.3" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
54.3247 8.7056
-
54° 19' 29" N 8° 42' 20.3" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
54.3247 8.7056
-
54° 19' 29" N 8° 42' 20.3" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
54.7937 9.447
-
54° 47' 37.5" N 9° 26' 49.2" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
55.2478 9.984
-
55° 14' 52.1" N 9° 59' 2.4" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
55.2478 9.984
-
55° 14' 52.1" N 9° 59' 2.4" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
55.8517 13.6619
-
55° 51' 6.2" N 13° 39' 42.9" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
55.8517 13.6619
-
55° 51' 6.2" N 13° 39' 42.9" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
56.9547 13.5283
-
56° 57' 16.9" N 13° 31' 42" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
56.9547 13.5283
-
56° 57' 16.9" N 13° 31' 42" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
57.264 13.7937
-
57° 15' 50.2" N 13° 47' 37.4" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
57.315 13.8806
-
57° 18' 54.1" N 13° 52' 50.1" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
57.7826 14.1618
-
57° 46' 57.4" N 14° 9' 42.4" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
59.2753 15.2134
-
59° 16' 30.9" N 15° 12' 48.3" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
60.6065 15.6355
-
60° 36' 23.3" N 15° 38' 7.8" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
60.889 15.1234
-
60° 53' 20.5" N 15° 7' 24.1" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
61.1169 14.6281
-
61° 7' 1" N 14° 37' 41.1" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
61.1169 14.6281
-
61° 7' 1" N 14° 37' 41.1" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
61.764 14.7576
-
61° 45' 50.3" N 14° 45' 27.3" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
63.1767 14.6361
-
63° 10' 36.1" N 14° 38' 9.8" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
64.2618 16.4152
-
64° 15' 42.5" N 16° 24' 54.8" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
64.6245 16.6555
-
64° 37' 28.1" N 16° 39' 19.8" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
65.3118 17.9643
-
65° 18' 42.5" N 17° 57' 51.3" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
65.5921 19.1803
-
65° 35' 31.5" N 19° 10' 49" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
66.607 19.8229
-
66° 36' 25.1" N 19° 49' 22.5" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
66.607 19.8229
-
66° 36' 25.1" N 19° 49' 22.5" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
67.1379 20.6594
-
67° 8' 16.4" N 20° 39' 33.7" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
67.1379 20.6594
-
67° 8' 16.4" N 20° 39' 33.7" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
67.1379 20.6594
-
67° 8' 16.4" N 20° 39' 33.7" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
66.3272 22.8428
-
66° 19' 37.8" N 22° 50' 33.9" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
65.9636 24.0388
-
65° 57' 48.9" N 24° 2' 19.6" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
66.7762 23.9662
-
66° 46' 34.4" N 23° 57' 58.3" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.9062 27.0278
-
68° 54' 22.3" N 27° 1' 39.9" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
69.4719 25.5108
-
69° 28' 19" N 25° 30' 38.9" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
71.1695 25.7832
-
71° 10' 10.2" N 25° 46' 59.4" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
71.1132 25.827
-
71° 6' 47.5" N 25° 49' 37.2" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
70.9823 25.9702
-
70° 58' 56.2" N 25° 58' 12.7" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
69.9687 23.2715
-
69° 58' 7.5" N 23° 16' 17.6" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
69.9687 23.2715
-
69° 58' 7.5" N 23° 16' 17.6" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.438 22.4511
-
68° 26' 16.6" N 22° 27' 4" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.438 22.4511
-
68° 26' 16.6" N 22° 27' 4" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
67.8558 20.2253
-
67° 51' 20.9" N 20° 13' 31" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.3495 18.8312
-
68° 20' 58.3" N 18° 49' 52.5" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.4385 17.4273
-
68° 26' 18.6" N 17° 25' 38.1" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.7647 18.4389
-
68° 45' 53.1" N 18° 26' 19.9" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
69.6492 18.9553
-
69° 38' 57.1" N 18° 57' 19.2" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
69.6492 18.9553
-
69° 38' 57.1" N 18° 57' 19.2" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
69.6492 18.9553
-
69° 38' 57.1" N 18° 57' 19.2" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.7647 18.4389
-
68° 45' 53.1" N 18° 26' 19.9" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.6959 15.4051
-
68° 41' 45.2" N 15° 24' 18.4" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
69.3161 16.1202
-
69° 18' 57.9" N 16° 7' 12.8" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
69.3161 16.1202
-
69° 18' 57.9" N 16° 7' 12.8" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.5648 14.9099
-
68° 33' 53.4" N 14° 54' 35.5" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.5648 14.9099
-
68° 33' 53.4" N 14° 54' 35.5" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.5648 14.9099
-
68° 33' 53.4" N 14° 54' 35.5" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.5648 14.9099
-
68° 33' 53.4" N 14° 54' 35.5" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.5012 14.8007
-
68° 30' 4.4" N 14° 48' 2.6" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
67.9002 13.0465
-
67° 54' 0.7" N 13° 2' 47.5" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
67.9002 13.0465
-
67° 54' 0.7" N 13° 2' 47.5" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.2395 13.7495
-
68° 14' 22.3" N 13° 44' 58.2" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.1542 14.2073
-
68° 9' 15.1" N 14° 12' 26.1" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.2104 14.4771
-
68° 12' 37.4" N 14° 28' 37.6" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.2104 14.4771
-
68° 12' 37.4" N 14° 28' 37.6" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.2104 14.4771
-
68° 12' 37.4" N 14° 28' 37.6" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.4142 15.9944
-
68° 24' 51" N 15° 59' 39.8" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.4142 15.9944
-
68° 24' 51" N 15° 59' 39.8" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
68.4142 15.9944
-
68° 24' 51" N 15° 59' 39.8" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
67.2592 15.3916
-
67° 15' 33.1" N 15° 23' 29.9" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
67.0953 15.3878
-
67° 5' 43" N 15° 23' 16" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
67.0953 15.3878
-
67° 5' 43" N 15° 23' 16" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
66.5801 15.3565
-
66° 34' 48.5" N 15° 21' 23.5" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
65.8369 13.1934
-
65° 50' 12.9" N 13° 11' 36.2" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
64.4663 11.4956
-
64° 27' 58.6" N 11° 29' 44.1" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
63.7963 11.5631
-
63° 47' 46.7" N 11° 33' 47" E
-
Send-To-Car (Zenec)
-
63.4305 10.3951
-
63° 25' 49.9" N 10° 23' 42.2" E
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Send-To-Car (Zenec)
-
63.4305 10.3951
-
63° 25' 49.9" N 10° 23' 42.2" E
Trondheim. Altstadtgassen.
Natürlich haben es mir wieder die Brückenhäuser und vor allem die Altstadtgassen angetan. So bin ich nach dem Mittagessen (Cod) bei Egon's Restaurant (1) bin ich am Nachmittag am Kanal entlang der Brückenhäuser (2-3) und durch die Altstadtgassen (4-13) geschlendert, ehe ich gegen vier Uhr wieder über die Gamle Brua (14) zurück zum Marktplatz (15) bin und auf den Bus, der mich zum Camp zurückbrachte.
●●●●○ Und wieder diese interessante Architektur.
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Send-To-Car (Zenec)
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62.5942 9.6912
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62° 35' 39.1" N 9° 41' 28.4" E
Oppdal. Kirche, Gräber, Heimatmuseum.
Nach dem Besuch des modernen Oppdals fehre ich noch zu den historischen Sehenswürdigkeiten, die gut drei Kilometer ausserhalb des Orts liegen: Zur Kirche (1-3), zu den Grabfeldern (4-8) von Vang aus der Steinzeit und zum Heimatmuseum (9-15), das zwar mit den bisher auf der Tour besuchten Freilichtmuseen vergleichbar ist, aber immer wieder schöne Motive hergibt.
●●●●○ Der Spaziergang entlang der 3'000 Steinzeitgräber.
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Send-To-Car (Zenec)
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63.1103 7.7281
-
63° 6' 37.2" N 7° 43' 41.1" E
Kristiansund. Pendent.
Nach einer schönen Fahrt mit viel Regen auf den letzten Kilometern treffe ich um zwei Uhr beim Byskogen Camping ein. Es ist ein Campingplatz gleich neben dem Flugplatz und wird von der Kommune betrieben. Er ist in schlechtem Zustand. nicht nur die Sanitäreinrichtungen, auch die vier grossen Grasflächen, die schon deutliche Spuren der langen Regenzeit aufweisen und auch die Stromleitungen. Ich bleibe dennoch zwei Nächte, hoffe einfach, dass der Regen in der Nacht bald nachlässt. Ich habe am Nachmittag eine Regenpause genutzt und bin mit dem Velo die 8 Kilometer nach Kristiansund gefahren und habe einen ersten Augenschein genommen. Morgen werde ich die kleine Stadt eingehend ansehen.
●○○○○ Der schlechteste Campingplatz bisher.
Kristiansund bei Wikipedia.
Kristiansund ist eine Hafenstadt mit 24'013 Einwohnern und eine Inselkommune auf mehreren durch Brücken verbundenen Inseln im Norden der Provinz Møre og Romsdal. Kristiansund liegt 190 Kilometer südwestlich von Trondheim an der norwegischen Atlantikküste. Umgeben wird die Gemeinde von Smøla im Norden, Aure im Osten, Tingvoll und Gjemnes im Süden und Averøy im Westen. Zum Gemeindegebiet gehören neben den drei Inseln Nordlandet, Gomalandet/Kirklandet und Innlandet, welche die vier Stadtteile der Stadt Kristiansund ausmachen, auch die Inseln Frei, Skorpa und Grip, sowie eine Reihe kleinerer, meist unbewohnter Inseln und Schären. Der höchste Punkt der Kommune ist der Freikollen (629 Meter) auf der Insel Frei. Bei Ausgrabungen wurden Siedlungsplätze gefunden, die zirka 10’000 Jahre alt sind. Ein Hafen besteht seit der Steinzeit. Mittelalterlichen Ursprungs sind die Bautasteine von Frei. Der Hafenort erhielt 1742 unter dem Namen Christianssund, benannt nach dem dänisch-norwegischen König Christian VI., das Stadtrecht. Zu dieser Zeit wurde mit Holz gehandelt. Der Holzhandel wurde noch im siebzehnten Jahrhundert vom Heringshandel ersetzt. Nach dem Handel mit dem Hering kam der Handel mit Kabeljau. Ab dem Jahr 1691 begann man mit der Herstellung von Klippfisch auf den Klippen rings um die Stadt. Das Fischerdorf Grip, das 1964 nach Kristiansund eingemeindet wurde, war eine der wichtigsten Produktionsstätten für Klippfisch. Zu sehen: Altstadt, Kirchen, Opernhaus im Jugendstil, kleine Passagierfähre Sundbåt zwischen den Inseln Nordlandet und Gomalandet. Kristiansund ist auch Ausgangspunkt der „schönsten Reisestraße der Welt“ von hier nach Molde.
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Send-To-Car (Zenec)
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63.1103 7.7281
-
63° 6' 37.2" N 7° 43' 41.1" E
Kristiansund. Sonnenboot.
Nach dem Spaziergang fahre ich mit dem Velo hinunter zum Pier und erreiche gerade das Sonnenboot (1-3) das stündlich seine Tour von Anleger zu Anleger der vier umliegenden Inseln fährt. Zuerst geht es nach Innlandet "Haiti" (4-5), dann weiter nach Nordlandet "Marokko" (6-7) und Gomalandet "Goma" (8-10) ehe es am Hafen vorbei wieder nach Kristiansund (11-12) geht. Im Mætt & Go Eteri og Landhandleri gibt es für mich dann ein feines Fisk og Chips (13) und schon fahre ich wieder zurück zum Camp, vorbei an der alten Werft (14), schon fast ein Museum und höre die unverkennbare Hupe der Hurtigrute (Odins Horn). Am Ende der Hafenumrundung sehe ich dann auch, dass gerade die Trollfjord eingelaufen ist.
●●●●○ Wie der Name sagt, ein Sonnenboot.
Sundbåten bei Wikipedia.
Sundbåten ist eine Passagierroute mit dem Schiff zwischen den vier Bezirken Gomalandet, Kirkelandet, Nordlandet und Innlandet in Kristiansund. Der Sundboat-Verkehr begann 1876 und . wurde von lokalen Kaufleuten in Kristiansund gestartet, die Waren und Kunden zwischen den Inseln der Stadt transportieren mussten. Sie gründeten 1875 den Kristiansund Steamboat Association. Der städtische Kanalschifffahrtsdienst von Kristiansund übernahm den Betrieb der Kanalschiffe während des Ersten Weltkriegs, als die Kosten für die Dampfschiffmannschaft von Kristiansund zu hoch wurden. Der Passagierrekord in einem Jahr wurde 1943–44 mit 2'635’900 Passagieren aufgestellt. 1997 wurde der Sundbåten von den Einwohnern von Kristiansund zum Kulturdenkmal der Gemeinde gewählt. Die Zahl der Passagiere ist in den letzten Jahren gestiegen und im Jahr 2008 registrierte das Sundbåtvesenet 90’000 Passagiere. Die Tätigkeitsbereiche des Unternehmens umfassen heute öffentliche Verkehrsmittel, Charter, Hafenrundfahrten und andere Tourerlebnisse in Kristiansund und auf Nordmøre. Alle Sund-Boote hatten zuvor einen diensthabenden Kutter an Bord. Die Aufgabe des diensthabenden Kutters bestand darin, das Dach des Kais so zu schneiden, dass die Sundbåten beim Ein- und Aussteigen der Passagiere nahe daran lag. Der Name Plikhugger kommt aus der Verteidigung und bedeutet „die Pflicht haben“ – das ist der erste Teil des Wortes, und er „verstopft“ den Kai. Die Tickets für die Sundbåtene waren ovale Münzen aus alten Zeiten, die gekauft werden mussten, bevor man an Bord ging, Heute ist die Fähre unentgeltlich.
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Send-To-Car (Zenec)
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62.9072 6.9141
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62° 54' 25.9" N 6° 54' 50.9" E
Bud. Abgeschlossen. Auf Wiedersehen 2023.
Nach Venang sind es knapp 40 schöne Kilometer auf engen Landstrassen entlang der Küste (1-4) bis Bud. Gegen halb drei Uhr treffe ich dann auch auf dem Bud Camping ein. Dieser liegt schön in einer kleinen Bucht mit Yachthafen und schönem Panorama (5-7). Vom Campingplatz führt ein halbstündiger Spaziergang der Küste entlang ins Zentrum (8) und zum Hafen (9). Beim Restaurant Bryggjen i Bud (10) gibt es einen Platz draussen an der Sonne und das Lunchbuffet ist noch offen. Gleich hinter dem Restaurant geht es zu einem Gräberfeld (11) und weiter auf einen Hügel zum Budmuseum, der einzigen "Attraktion" des Ortes. Das Gebäude mit einer Ausstellung zum zweiten Weltkrieg wurde erbaut auf dem Gelände einer deutschen Befestigungsanlage (12-13). Das Museum ist aber geschlossen (14), definitiv für 2022. Dafür belohnte der Aufstieg mit einem Blick über Bud (15), ehe ich die dreiviertel Stunde der Strasse entlang zurück zum Camping spaziere.
●●●○○ Schöner Stellplatz, frühes Saisonende im Museum.
Bud bei Wikipedia.
Bud ist ein Küstendorf mit 765 Einwohnern in der Kommune Hustadvika in der Provinz More og Romsdal. Im Zweiten Weltkrieg baute die deutsche Wehrmacht eine Befestigungsanlage des Atlantikwalls in der Nähe des Naturhafens. In der Anlage ist heute ein Museum untergebracht.
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Send-To-Car (Zenec)
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62.7403 7.1808
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62° 44' 24.9" N 7° 10' 51" E
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Send-To-Car (Zenec)
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62.5674 7.6872
-
62° 34' 2.8" N 7° 41' 14" E
Åndalsnes. Raumabahn.
Es ist Donnerstag, der 25. August 2022. In der Nacht beginnt der Wind aufzufrischen. Es bleib auch am Tag windig, aber sehr sonnig und angenehm warm bis 22 Grad. Gegen Abend ziehen Wolken auf, es ist auch Regen für die nächsten drei Tage angesagt. Heute werde ich mit der Raumabane von Åndalsnes nach Dombås und zurück fahren, Die Zugfahrt gilt als eine der schönsten in Europa. Ich nehme das Velo und fahre früh am Morgen ins Zentrum von Åndalsnes (1-3), das um diese Zeit noch menschenleer ist. Pünktlich um halb zehn Uhr fährt der Zug los. Der Kurs ist gut frequentiert, nicht von Tagestouristen wie ich, sondern Feriengästen, die in Dombås auf den Anschlusszug Richtung Oslo umsteigen werden. Zuerst geht es de, imposanten Bergmassiv Trollveggen (4), dann folgt der Zug der Schlucht der Rauma (5) und vorbei an Ølmåafossen (6) und weiteren Wasserfällen und zwei Steinbrücken. Bis hier ist die Bahnstrecke spektakulär und durchaus vergleichbar mit den Glacier-Routen der Rhätischen Bahn in der Schweiz, zum Beispiel über die Bernina. Bei Borli (7), dem einzigen Halt unterwegs, ändert das Landschaftsbild und die Fahrt geht über ein langes Hochplateau weiter nach Dombås (9-10). Der Ort wirkt auf mich wie eine grosse Raststätte mit viel Parkplätzen und Gastronomie für vorbeifahrende Tourisen in Bussen und anderen Fahrzeugen. Ich spaziere etwas herum und vertreibe mir die Zeit bis zur Rückfahrt. Die Kirche ist weiss verhüllt und ich lese, sie sei 2020 von einem Fanatiker angezündet worden als Folge der nicht verfolgten "Koranverbrennungen". Um halb drei Uhr besteige ich wieder die Raumabane (11) und sie fährt mich wieder vorbei am Fluss (12) und Wasserfällen (13), durch Täler (13) und entlang von Bergen (15) zurück nach Åndalsnes.
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Dombås ist eine Ortschaft mit 1’164 Einwohnern in der norwegischen Provinz Innlandet. Der auf 659 Meter über Meer. liegende Ort ist ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt: Südlich führt der Weg über die E6 durch das fruchtbare Gudbrandsdalen in Richtung Oslo, nördlich steigt die E6 über das Dovrefjell nach Trondheim und in westlicher Richtung zweigt die E136 ab, um dem weiteren Verlauf des Gudbrandsdal entlang dem Fluss Lågen zu folgen, und dann ins Romsdalen nach Åndalsnes abzusteigen.Während des Feldzuges in Norwegen landeten 1940 die ersten Fallschirmjäger zwischen Dombås und Dovre. Diese wurden in einem ersten Erfolg durch das Regiment von Garden og Møre geschlagen. Diese Niederlage war der erste deutsche Rückschlag auf norwegischem Gebiet. Dombås ist Ausgangspunkt der Raumabane, die in Åndalsnes endet. Hier ist ein Umsteigen in die Dovrebahn möglich. Dombås ist mit zwei Linien (Bergen–Trondheim und Oslo–Trondheim) an das norwegische Fernbusnetz angeschlossen. Neben einigen Hotels und Andenkenläden bildet eine kleine Kirche den Mittelpunkt des Ortes, die 1939 mit Schiefer aus dem Dovregebiet gebaut wurde. Die Raumabane ist eine eingleisige, nicht-elektrifizierte Bahnstrecke im Süden Norwegens. Die Strecke beginnt in 659 Meter Seehöhe in Dombås im Anschluss an die Dovrebane (Oslo–Trondheim) und endet nach 114 Kilometern direkt am Fjord in Åndalsnes. Von den ursprünglich 23 Zwischenhalten existierten heute noch der Bahnhof in Lesja, der Haltepunkt in Lesjaverk und der Bahnhof in Bjorli, die normalerweise nicht mehr besetzt sind. Lediglich Bjorli ist im Sommer für die Touristenzüge besetzt. Die im unteren Streckenabschnitt liegenden Bahnhöfe Verma und Marstein besitzen keinen Personenverkehr mehr. Verma wird regelmäßig und Marstein bei Bedarf für Zugkreuzungen verwendet.Die Strecke führt im oberen Abschnitt ab Dombås durch das weite landwirtschaftlich genutzte Tal des Flusses Lågen. Hier ist die Strecke noch recht flach. Erst bei Bjorli, etwa auf halber Strecke, wechselt die Strecke ins Romsdal. Dieser Streckenabschnitt ist landschaftlich interessant. Die Strecke folgt dem teilweise schluchtartigen Verlauf des Flusses Rauma, dem Namensgeber der Strecke. Ein Höhepunkt ist die Stuguflåtbrua. Es folgt ein Kehrtunnel, der Stavemtunnel, eine weitere Wendeschleife und direkt danach die steinerne Kylling bru. In diesem Bereich ist die Strecke wie eine Serpentine angelegt und wechselt so zweimal um 180 Grad die Richtung. Wie die zwei genannten Brücken sind die im weiteren Streckenverlauf folgenden hohen Bergwände beliebte Fotomotive, bis in Åndalsnes das Meer erreicht wird. Der Baubeginn erfolgte 1912. Die Arbeiten wurden während des Ersten Weltkrieges fortgesetzt. Auf Grund des kriegsbedingten Mangels an Rohstoffen wie Stahl, Dynamit und Kohle wurde auf alte Techniken wie etwa Sprengungen mittels Erhitzen des Gesteins und nachfolgendem Abkühlen mit kaltem Wasser zurückgegriffen. Die Inbetriebnahme erfolgte abschnittsweise, der 1921 zwischen Dombås und Bjorli und 1923 bis Verma.
Trollstigen. Nationale Landschaftsroute. Im Nebel.
Es ist Donnerstag, der 26. August 2022. In der Nacht und auch am Vormittag gibt es entgegen den Prognosen keinen Regen, es ist aber wolkenverhangen. Am Nachmittag und Abend setzt zeitweise leichter Regen ein und die Temperaturen sinken auf 11 Grad. Ich fahre heute 80 Kilometer von Åndalsnes über die Trollstigen und die Fähre Linge-Eidsdal nach Geiranger. Ich fahre wie gewohnt früh los, auch um vielleicht über den Pass zu kommen bevor der zu erwartende Regen einsetzt. Kurz nach dem bekannten Trollstigen Gjestegård (1) geht die Strasse in einem schönen Tal entlang des Rauma-Bachs (2) langsam bergwärts (3). Nach zwölf Kilometern stehe ich auf einem Rastplatz und bestaune die ersten Haarnadeln (4) der Passstrasse. Langsam fahre ich den Berg hoch und halte nochmals an bei der Stigfossbrua (5-7) auch mit einem Blick zurück auf den gefahrenen Weg im Tal. Die weiteren Kurven bis zum Pass liegen dann im dichten Nebel, wie auch der Weg zum Aussichtspunkt (8) beim Besucherzentrum (9). Dieses ist wegen Renovation geschlossen, aber ich muss nur kruz warten bis ich um neun Uhr einen heissen Café vom provisorischen Stand bekomme. Nach einem kurzen Spaziergang im Nebel fahre ich über das Plateau weiter zu einem der nächsten Rastplätze (10), der auch noch im Nebel liegt und nicht zum Verweilen einlädt. Dann geht es langsam wieder bergabwärts unter die Nebelgrenze (11) und ich habe wieder freie Sicht auf die schöne Landschaft und unzählige Wasserfälle (12-15).
●●●●● Eine atemberaubende Fahrt.
Trollstigen bei Wikipedia.
Trollstigen (norwegisch für "Trollleiter") ist die wohl bekannteste Passstrasse Norwegens, Teil der Goldenen Route und liegt zwischen Åndalsnes und Geirangerfjord. Der Trollstigen führt auf der Nordseite von Isterdal in elf Haarnadelkurven und teils zwölf Prozent Steigung hinauf zur Passhöhe (Höhendifferenz 550 Meter auf 850 Meter über Meer). Auf halber Strecke ist Stigfossen, 320 Meter hoher Wasserfall zu sehen. Der Pass wird umrahmt von den Bergen Bispen (Bischof 1'450 Meter), Kongen (König 1'614 Meter) und Dronninga (Königin 1'701 Meter). Der Pass kann nur von Mitte Mai/Anfang Juni bis Ende September befahren werden. Oben am Beginn eines Hochtales kann man auf einem grossen Parkplatz verweilen oder in der Trollstigen Fjellstue einkehren. Ein Spaziergang von wenigen hundert Metern bringt den Besucher zum Aussichtspunkt Utsikten. Seit 2012 gehört Trollstigen zu den Norwegischen Landschaftsrouten. Alljährlich fahren über ein halbe Million Touristen über den Trollstigen. Nach einem Felssturz 2005 wurden nicht nur Teile der Strecke erneuert, es wurden auch einige charakteristische Kurven entschärft, der Gesamteindruck der Strasse blieb jedoch erhalten.
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Send-To-Car (Zenec)
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62.1008 7.2059
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62° 6' 3" N 7° 12' 21.2" E
Dalsnibba. Höchster Fjord Aussichtspunkt von einer Strasse.
Es ist Samstag, der 27. August 2022. Nachts und tagsüber bleibt es trocken. Der erwartete Regen kommt nicht, aber es ist wolkenverhangen und relativ kalt mit nur 10 Grad. Ich bleibe einen weiteren Tag in Geiranger und werde am Vormittag auf Dalsnibba fahren und am Nachmittag auf die Bootstour auf dem Geirangerfjord gehen. Ich bin kurz nach neun Uhr im Touristoffice und erfahre, dass es heute keine Bustour auf Dalsnibba (1) gibt. Mit dem Wohnmobil möchte ich nicht fahren, so bleibt mir nur die eCar-Tour und ich miete den dazu angebotenen Twizy (2). Die Fahrt vorbei am See Djupvanet (3) bis zum Aussichtspunkt mit Besucherzentrum (4-5) ist 21 Kilometer lang und ich brauche 45 Minuten. Auch der Akku des Twizy ist fast leer, aber das sei normal, denn auf der Rückfahrt bergabwärts lädt er sich ja wieder auf. Die Aussicht hinunter nach Geiranger (6-7) als auch auf die umliegende Berglandschaften (8-15) ist aber phänomenal. Im Besucherzentrum bekomme ich einen heissen Café, denn es ist hier oben mit gefühlten null Grad empfindlich kalt, wie übrigens auch unterwegs, denn der Twizy ist halboffen.
●●●●● Genuss (Panorama) und auch Spass (Fahrt).
Dalsnibba bei Wikipedia.
Die Dalsnibba ist ein 1'476 Meter hoher Berggipfel südlich des norwegischen Ortes Geiranger, in der Gemeinde Stranda, Provinz Møre og Romsdal. Der Berg ist über die Nibbevegen-Strasse, die von der Djupvasshytta auf den Gipfel führt, erschlossen und wegen der Aussicht auf den 7 Kilometer entfernten Geirangerfjord beliebt. Aufgrund seiner Höhe ist er auch im Sommer oft noch schneebedeckt. Die Dalsnibba liegt östlich des 1'038 Meter hohen Dalsnibba-Passes, der von der Geirangerstrasse zwischen Geiranger und Lom überquert wird. Dort steht die Berghütte Djupvasshytta. Gleich daneben schimmert blaugrün, oft aber auch schnee- und eisbedeckt, der See Djupvatnet auch auf 1'016 Metern über Meer.
Geirangerfjord. Bootstour.
Leicht durchgefroren begebe ich mich wieder zu meinem Twizy und fahre gemütlich bergabwärts, wieder vorbei am See Djupvatnet (1) und einigen Zwischenhalten an schönen Stellen (3-4). Nach gut drei Stunden gebe ich das Fahrzeug an den Vermieter zurück. Das beste Restaurant in Geiranger, die Brasserie Posten (5-8) hat genug Platz für mich und ich kann mich mit an den obligaten Fischgerichten erwärmen. Es war übrigens das beste Essen bisher auf der Reise. Um drei Uhr besteige ich das Ausflugsboot, die MS Geiranger Lizt (9) die mir den südlichsten Seitenarm des Geirangerfjords in einer eineinhalbstündigen Rundfahrt zeigt. Die Strecke vorbei an den imposanten Bergmassiven und Wasserfällen (10-15) ist die gleiche wie ich zusammen mit Bea vor einigen Jahren erleben durfte. So fehlte hier vielleicht etwas die Neugier des Erstmaligen. Andrerseits sind diese Fjordlandschaften zurecht im Unesco Weltnaturerbe.
●●●●○ Ein einmaliger Ort.
Geirangerfjord bei Wikipedia.
Der Geirangerfjord ist einer der bekanntesten Fjorde Norwegens und gehört seit dem 2005 zum Weltnaturerbe der Unesco. Er liegt etwa 200 Kilometer Luftlinie nordöstlich von Bergen und ungefähr 280 Kilometer Luftlinie nordwestlich von Oslo in der Provinz Møre og Romsdal. Er ist 15 Kilometer lang und 0,6 und 1,3 Kilometer breit. Der Geiranger stellt eine Fortsetzung des Sunnylvsfjords dar, der wiederum ein Seitenarm des Storfjords ist. Am Ende des Geirangerfjords, 100 Kilometer von der Küstenlinie entfernt, liegt der Ort Geiranger. In Fachkreisen gelten der Nærøy- und Geirangerfjord als „naturhistorisches Laboratorium“, da sie ständig neue Erkenntnisse zur Landschaftsbildung und zu Effekten von Klimaänderungen liefern.
Jostalsbreen. Nationalpark Besucherzentrum.
Es ist Sonntag, der 28. August 2022. Das Wetter ist nachts und tagsüber meistens durchzogen, aber der Regen bleibt aus und es scheint auch die Sonne zeitweise bei 12 Grad. Ich fahre heute 132 Kilometer von Geiranger nach Byrkjelo mit verschiedenen Stopps an Aussichtspunkten, unter anderem beim Besucherzentrum des Nationalparks Jostalsbreen, an diesem grossen Nationalpark an dem die Fahrt heute entlang geht, sowie einen längeren Halt beim neuen Skylift von Loen. Zuerst nehme ich aber Abschied von Geiranger (1-3) als gerade ein Tui-Kreuzer anlegte. Die ersten 15 Kilometer fahre ich die gleiche Strecke (4-5) wie gestern mit dem Twizy, jedoch zweige ich nicht zur Dalsnibba ab, sondern umrunde den See Djupvanet (6) und fahre dann entlang dem Nationalpark Jostedalsbreen (7-14) bis ich zum Besucherzentrum (15) des Nationalparks komme. Es ist zehn Uhr und ich bin wie vielfach erfahren zu früh. Das Zentrum öffnet erst um elf Uhr.
●●●●○ Die morgendlichen Stimmungsbilder.
Jostedalsbreen-Nationalpark bei Wikipedia.
Der Jostedalsbreen-Nationalpark ist ein 1'310 Quadratkilometer grosser Nationalpark in Norwegen. Der Park liegt in der Provinz Vestland und grenzt an das Nigardsbreen Naturreservat. Gegründet wurde der Park 1991, um die dortige, weitestgehend unberührte, grosse Gletscherlandschaft mit ihrer Flora und Fauna zu schützen. Im Nationalpark liegt der Jostedalsbreen, welcher der grösste Gletscher des europäischen Festlandes ist.
LOEN. Skylift.
Vom Besucherzentrum des Nationalparks fahre ich weiter Richtung Byrkjelo bis ich nach 70 Kilometern nach in die kleine Gemeinde Loen, die seit 2017 mit einem Bergbahn aufwartet. Ich sehe beim Ankommen, dass die Bergstation im Nebel liegt. Ich hoffe natürlich, dass er sich verziehen wird und fahre dennoch mit der steilen Gondel auf den Berg Hover. Noch unterwegs ist die Sicht auf die Umgebung (1) traumhaft. Erst kurz vor der Bergstation kommt der Nebel. Oben angekommen gibt es verschiedene Wanderungen. Für mich machbar ist der Weg Gjølrunden (1-9), ein 2.2 Kilometer langer Rundgang über den Gipfel mit Ausblicken auf die Täler Lodalen und Oldedalen und auf die Berge im Jostedalsbreen Nationalpark. Ganz vereinzelt reisst der Nebel auch auf und der Blick ins Tal (10) wird frei. Kurz vor der Rückkehr zur Bergstation (11) lichtet sich allmählich auch hier der Nebel. Im Hover Restaurant gönne ich mir nochmals Moules frites (12), ehe ich einen letzten Blick ins Tal (13) nehme und wieder talwärts (14) gondle. Der Skylift vor der mächtigen Wand des Hover (15) beeindruckt schon sehr.
●●●●○ Trotz Nebel ein Erlebnis mit dem Rundgang.
Loen Skylift bei Wikipedia.
Loen Skylift ist eine spektakuläre neue Attraktion und Abenteuerarena im inneren Teil des Nordfjords. Eine Seilbahn bringt Sie vom Fjord auf den Berg Hoven auf 1'011 Meter über Meer mit Aussicht auf die Fjordlandschaften. zum Restaurant und zu Erkundungstouren. Mit einem Gefälle von bis zu 60 Grad ist die Seilbahn eine der weltweit steilsten. Der Durchschnitt liegt bei 45°. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 7 Meter pro Sekunde. Die Gondelbahn ist höchstens 170 Meter über dem Boden. Es ist die erste Pendelbahn, die in Norwegen seit Hangursbanen im Jahr 1963 installiert wurde. Loen Skylift wird von Loen Skylift AS betrieben, an der das Hotel Alexandra, die Doppelmayr Garaventa Group und die Gemeinde Stryn beteiligt sind. Die Besitzer rechneten 2017 mit 55'000 Besuchern, am Ende wurden 92'000 Passagiere befördert. Unternehmen im Dorf Loen verzeichneten nach der Eröffnung des Skylifts eine Umsatzsteigerung von 80 %.
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61.7333 6.5069
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61° 43' 59.9" N 6° 30' 24.9" E
Sognefjord. Unesco-Welterbe.
Es ist Montag, der 29. August 2022. Die Nacht war wieder extrem kalt, aber der Tag wurde schön, sonnig und mit 18 Grad auch wieder angenehm warm. Ich fahre heute 109 Kilometer von Brykjelo nach Laerdal entlang dem Jostalsbreen Nationalpark und einigen Seitenarmen des Sognefjords. Es gibt unterwegs viele Viewpoints, entsprechend viele kurze Zwischenhalte. Der Sognefjord bietet wirklich allzeit schöne Motive (1-2). In einzelnen Seitentälern herrscht teilweise noch dichter Nebel (3-5), den die Sonne kaum durchdringen kann und aus dem auch plötzlich eine Ziegenherde auftaucht. Nach sechzig Kilometern taucht mein erstes Zwischenziel auf: Bøyabreen bei Fjærland ist einer der nächstgelegenen Orte am Jostalsbreengletscher. Vom Parkplatz an der Strasse geht ein halbstündiger Spaziergang (7-8) zur Brævasshytta (9) die an einem kleinen See (10) liegt gleich unterhalb einer bergumrandeten Gletscherzunge (11-13). Es gibt auch Informationstafeln mit alten Fotos (13-14), die zeigen wie weit der Gletscher um die vorletzte Jahrhundertwende noch talwärts ragte.
●●●●○ Schöner Spazierweg zum Gletscher.
Sognefjord bei Wikipedia.
Der Sognefjord in der Provinz Vestland ist der mit 203 Kilometer längste und gleichzeitig mit 1'303 Metern tiefste Fjord Europas und weltweit zweitgrösste nach Kangertittivag in Grönland. Er verästelt sich in viele kleinere Seitenarme wie unter anderem den schmalsten Fjord EuropasNaeroyfjord und erstreckt sich von Skjolden am Nordende des Lustrafjords bis ans Meer bei Sygnefest. Die Region Sognefjord zählt zum Unesco-Welterbe und hat viele Nationalparks wie Jotunheimen oder Jostedalsbreen und Täler wie Aurlandsdalen und Utladalen. In Jotunheimen liegt mit Sognefjellsveien der höchste Bergpass Nordeuropas. Vettisfossen in Øvre Årdal ist mit 275 Metern einer der höchsten Wasserfälle Norwegens. Neben den landschaftlichen Besonderheiten sind kulturell interessant: Das preisgekrönte Norwegische Gletschermuseum in Fjaerland, ein Wildlachscenter oder auch Norwegens ältestes Stabkirche in Urnes.
Norwegisches Gletschermuseum. Und Zentrum für Klimawissenschaften.
Etwa auf halbem Weg komme ich zum Glacier Museum (1-3) das architektonisch schön die herrliche Umgebung angepasst ist. Es gibt diverse Ausstellungen über die Gletscher (4-7) und deren Entwicklung sowie der Beziehung zu Mensch und Tier. Dazu gibt es einen viertelstündigen Panorama-Film (8-10) zum Gletscher in den vier Jahreszeiten mit tollen Bildern. Eine gut gemachte Video Präsentation über mehrere Räume (11-13) zeigt die Entwicklung des Klimas seit Entstehung der Erde. Nach dem Besuch des Museums fahre ich weiter entlang den vielen Seitenarmen des Sognefjords (14-15).
●●●●○ Sehenswerter Film, informative Ausstellungen.
Norsk Bremuseum bei Wikipedia.
Das Norwegische Gletschermuseum und Ulltveit-Moe Zentrum für Klimawissenschaft im Dorf Fjærland in der Gemeinde Sogndal ist eine private Stiftung, die 1989 vom Norwegischen Tourismusverband, der International Glaciological Society, dem Norwegian Directorate of Water Resources and Energy, dem Norwegian Polar Institute, der University of Western Norway, der University of Bergen und der University of Oslo gegründet wurde. Der Zweck des Norwegischen Gletschermuseums ist es, Wissen über Gletscher und Klima zu sammeln, zu schaffen und zu verbreiten. Der Betrieb umfasst naturwissenschaftliche und kulturgeschichtliche Disziplinen. Das Gletschermuseum zeigt die Interaktion in der Natur und zwischen Natur und Mensch – durch fortschrittliche Filmtechnik, interaktive Modelle und Experimente mit echtem Gletschereis. Die Hauptattraktion ist der Panoramafilm über Jostedalsbreen. Das Museum hat auch eine interaktive Ausstellung über die Klimageschichte der Erde. Im Freien gibt es einen pädagogischen Spielpark, einschließlich Mammuts, der sich besonders an Kinder richtet. Das Museum wurde vom Zivilarchitekten MNAL Sverre Fehn entworfen . Das Gebäude wurde 1992 mit dem Architekturpreis Betongtavlen und 1994 mit dem Diplom der Houens Foundation ausgezeichnet. Im Juli 2007 überschritt das Museum die Marke von einer Million Besuchern. Auch im Jahr 2007 wurde eine neue Abteilung mit dem Namen Ulltveit-Moe-Zentrum für Klimawissenschaft eröffnet. Ulltveit-Moe gab dem Norwegischen Gletschermuseum insgesamt 15 Millionen, damit das Museum diese zusätzliche Klimaabteilung bauen konnte. Der ehemalige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, Walter Mondale, war anwesend, um zu amtieren. Mondale stammt vom Dorf ab und der Name Mondale kommt von Mundal in Fjærland. Das Norwegische Gletschermuseum ist auch ein zertifiziertes Besucherzentrum für den Nationalpark Jostedalsbreen.
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61.0462 7.6196
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61° 2' 46.4" N 7° 37' 10.4" E
Lærdal. Längster Strassentunnel.
Es ist Dienstag, der 30 August. Die Nächte bleiben noch kühl, aber tagsüber bessert sich das Wetter und es wird heute wieder schön und sonnig mit bis zu 20 Grad. Ich fahre heute auf der E16 Strasse 195 Kilometer von Lærdal nach Bergen. Die Fahrt führt mich weitgehend entlang von Fjorden und durch viel Tunnel. Schon kurz nach dem Start in Lærdal komme ich zum Lærdaltunnelen (1), der mit 24.5 Kilometer der längste ist, den ich nach meiner Erinnerung je gefahren bin. Das Spezielle am Tunnel sind drei grosse Ausbuchtungen in Form von blau beleuchteten Grotten. Auch das erste Mal erlebe ich eine Baustelle mitten im Tunnel. Zwischen der zweiten und dritten Grotte wird auf einspurig gewechselt. Es geht 15 Minuten bis bis unsere Seite wieder fahren kann. Genügend Zeit, dieses besondere Erlebnis in Bildern (3-5) festzuhalten. Weiter geht die Fahrt entlang der Fjorde (6-7) bis ich nach Flåm (8) komme, das bekannt ist für seine Flåmsbana (9). Wieder folgt ein Fjord (10-11) dem anderen. Und nach vielen kurzen folgt mit dem Gudvangstunnelen (12-13) wieder ein längerer Tunnel, der auch in der Mitte eine Grotte hat, diesmal mit wechselnden Farben. Und nach jedem Tunnel öffnet sich wieder der Blick auf gewaltige Bergmassive (14-15).
●●●●○ Kunst im Tunnel.
Lærdalstunnel und Flåmsbana bei Wikipedia.
Der Lærdalstunnel in Norwegen ist mit 24,5 Kilometern der längste Strassentunnel der Welt. Der Tunnel befindet sich in der Provinz Vestland und verbindet die Orte Aurlandsvangen und Håbakken. Der Tunnel ermöglicht – im Gegensatz zum Snøvegen, der alten Strasse über das Gebirge – auch im Winter eine Verbindung zwischen den beiden Gemeinden. Die Alternative war früher eine Fähre auf dem Sognefjord. Der Lærdalstunnel ist auch ein zentral bedeutsamer Bestandteil der ganzjährig befahrbaren Straßenverbindung Oslo–Bergen im Zuge der E16. Im Jahresdurchschnitt wird der Lærdalstunnel von 2058 Fahrzeugen pro Tag befahren. 1995 wurde der Bau begonnen, 1999 erfolgte der Durchstich und 2000 die Verkehrsübergabe am Lærdal-Portal. Die Baukosten beliefen sich auf 930 Millionen NOK, das entspricht rund 38.000 NOK pro Tunnelmeter. Voraussichtlich 2025 wird der Lærdalstunnel seinen Rekord als längster Strassentunnel der Welt an den ebenfalls norwegischen Boknafjordtunnel abgeben, der über 2 km länger sein wird. Besonderheiten am Lærdalstunnel sind die innovative Art der Beleuchtung sowie die absichtlich leicht kurvige Streckenführung, die die Fahrer vor Ermüdung schützen und die Konzentration fördern sollen, wodurch auch die Verkehrssicherheit erhöht wird. Ausserdem gibt es im Tunnel drei farbig erleuchtete Hallen, an denen das Halten erlaubt ist, aber keine Notausgänge. Flåmsbana ist eine eingleisige normalspurige Nebenstrecke der norwegischen Bergenbahn. Sie führt vom 866 Meter hoch gelegenen Myrdal hinunter durch das Flåmsdalen nach Flåm am Aurlandsfjord auf Meereshöhe. Die Bahnstrecke ist eine wichtige Touristenattraktion Westnorwegens und wird dementsprechend hauptsächlich von Touristen benutzt (2013 718'000). Beim Wasserfall Kjosfossen wird ein Stopp eingelegt, um Möglichkeit zum Fotografieren zu geben. Die Fahrzeit beträgt etwa eine Stunde. Je nach Saison fahren vier (Winter) bis zehn (Sommer) Züge je Richtung pro Tag. Die maximale Geschwindigkeit beträgt bergauf 40 km/h, bergab 30 km/h.
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60.3913 5.3221
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60° 23' 28.5" N 5° 19' 19.4" E
Bergen. Fløibane.
Es ist Mittwoch, der 31. August 2022. Die Nacht war nicht mehr so kühl mit 13 Grad, der Tag war erst leicht dunstig ehe es am Nachmittag vollaufmachte mit 19 Grad. Ich fahre mit dem Linienbus 300 von der Haltestelle Haukäsvegen - zehn Gehminuten vom Campingplatz - mit dem Linienbus 300 in zwanzig Minuten zur Bergen Busstation. Dort angekommen sammle ich erste Eindrücke der Stadt Bergen (1-8) auf meinem Spaziergang zur Standseilbahn Fløibane (9), die mich hinauf zum Restaurant (10-11) aus der Jahrhundertwende bringt und mir einen schönen Überblick (12-15) über die Stadt ermöglicht.
●●●●○ Panorama aus der Höhe lohnt immer.
Fløibane bei Wikipedia.
Die Fløibane ist eine Standseilbahn in Bergen, die auf den 320 Meter hohen Fløyen führt. Auf einer Streckenlänge von 848 Metern überwindet sie seit über 100 Jahren eine Höhendifferenz von 302 Meter. Die einzige Standseilbahn Norwegens befördert jährlich mehr als eine Million Reisende, Die Fahrtzeit beträgt zwischen fünf und acht Minuten. In der Mitte der Strecke befindet sich eine Ausweichstelle, an der sich die beiden Wagen bei Berg- oder Talfahrt begegnen. Die Idee für ein Transportmittel, das vom Stadtzentrum in Bergen hinauf zum Fløyen fährt, hatte der Parlamentsabgeordnete John Lund. Der Stadtrat genehmigte das Vorhaben 1896 und verlangte eine jährliche Konzessionsgebühr und den Bau einer elektrisch betriebenen Seilbahn. Das Vorhaben wurde aus Geldmangel nicht verwirklicht. 1907 wurde die Idee wieder aufgegriffen und 1912 das Unternehmen A/S Fløibanen gegründet. Der Direktor Waldemar Platou wurde der führende Manager. Mit dem Architekten Einar Oscar Schou und dem Ingenieur und Bauleiter Erling Gjestland wurde 1914 mit dem Bauarbeiten begonnen. Der Erste Weltkrieg und die damit verbundene Materialknappheit verzögerten die Arbeiten, so dass der Betrieb erst am 1918 aufgenommen werden konnte.
Bryggen. Unesco Weltkulturerbe.
Wieder zurück am Quai genehmige ich mir am Fischmarkt (1) ein Fischbrötchen, ehe ich den Hop On Hop Off (2) besteige und in einer Stunde alle wichtigen Sehenswürdigkeiten gezeigt bekomme. Nach der Fahrt spaziere ich dann noch gut zwei Stunden kreuz und quer durch Bryggen (3-15), am Quai entlang, durch die Gassen, zur Festung und am Ende zum Bahnhof und zum Lepramuseum. Von dort ist es nicht mehr weit zur Bergen Busstation, wo meinen Linienbus 300 mich wieder zurück zum Camp bringt, diesmal in der doppelten Zeit, da der Feierabendverkehr einsetzt.
●●●●○ Bergen sehenswert, aber leider überlaufen.
Bergen bei Wikipedia.
Bergen ist mit 286'930 Einwohnern die zweitgrösste Stadt Norwegens, Kommune und Verwaltungssitz der Provinz Vestland. Der Hafen von Bergen ist einer der geschäftigsten Seehäfen Europas und Ausgangspunkt der Schiffe der Hurtigruten und der Bergensbane nach Oslo. Im Kulturbereich gibt es das bekannte Theater Den Nationale Scene und die Grieghalle. Die Stadt ist geprägt durch die am Naturhafen Vågen verlaufende Bryggen, alte Handelseinrichtungen der Hanse im Hafenviertel. Ebenfalls aus dieser Zeit stammen die Marienkirche und weitere Bauten. Nach mehreren verheerenden Stadtbränden (1702, 1855, 1916) erließ die Stadt Verordnungen, die den Bau von Holzhäusern auf dem Stadtgebiet nicht mehr gestattete. Das Hafenviertel Bryggen, das bei den Stadtbränden mehrmals nicht verschont geblieben war, wurde immer nach originalen Plänen wieder aufgebaut und entspricht heute im Profil demjenigen des zwölften Jahrhunderts. Bryggen als Beispiel hanseatischer Baukunst wurde 1979 Unesco Weltkulturerbe.
Halhjem. Fähre nach Sandviksväg.
Es ist Donnerstag, der 1. September 2022. Die Nacht ist wieder etwas kühler und feuchter. Auch am Morgen, teils bis in den Vormittag ist es neblig an den Fjorden. Am Nachmittag wird es sehr schön bei 19 Grad. Ich habe mich entschieden, bis Kristiansand weiter der Küste zu folgen und auf den ursprünglich geplanten Abstecher zum Unesco Weltkulturerbe der Volkskunst in Setesdal zu veerzichten. Heute fahre ich 198 Kilometer von Bergen nach Stavanger. Die Fahrt geht über verschiedene Inseln, die meistens über Tunnel oder Brücken , aber auch zweimal mit Fähren verbunden sind. Ich verlasse früh um sieben Uhr den eingenebelten Campingplatz Bergen (1) und komme schon nach einer Stunde an den Halhjem Fähranleger und fahre auf die Fähre Samnøy (2), die mich in 45 Minuten über den Bjørnafjord nach Sandvikvåg bringen wird. Es ist eine schöne und angenehm ruhige Überfahrt mit tollen Bildern der Landschaft um den Bjørnafjord (3-11). Nach der stimmungsvollen Fährfahrt frühmorgens geht es weiter über die kleinen und grösseren Inseln, teils wieder im Dunst (12-13), später aber auch bei blauem Himmel (14-15).
●●●●○ Die morgendlich Stimmung auf dem Fjord.
Bjørnafjord bei Wikipedia.
Der Bjørnafjord ist ein breiter Fjordabschnitt in der norwegischen Provinz Vestland. Er liegt südlich von Bergen zwischen der Bergen-Halbinsel („Bergenshalvøya“) und dem Festland im Norden und den Inseln der Kommunen Tysnes im Süden und Austevoll im Westen, bzw. zwischen den Kommunen Tysnes im Süden, Austevoll im Westen und Bjørnafjorden im Norden und Osten. Der Fjord ist 30 Kilometer lang und 10 Kilometer breit, hat eine maximale Tiefe von 583 Metern und ist Teil der Hauptschifffahrtsstraße für die Küstenschifffahrt. Südlich des Dorfs Osøyro zweigt der 8 Kilometer breite Fusafjord nach Norden ab; er teilt sich nach 12 Kilometern in drei Arme, den weiter nach Norden führenden, 23 Kilometer langen Samnangerfjord, den nur 4 Kilometer langen und nach Nordnordosten verlaufenden Ådlandsfjord und den 5 Kilometer langen Eikelandsfjord, der nach Osten verläuft.
Arsvågen. Fähre nach Mortavika.
Bis zur zweiten Fähre überquere ich noch einige Inseln und fange weiter schöne Landschaften (1-9) entlang der Fjorde ein. 30 Kilometer vor Stavanger fahre ich bei Arsvågen noch auf die zweite Fähre über den Boknafjorden (10-15) nach Mortavika.
●●●○○ Wieder eine ruhige, angenehme Fahrt.
Boknafjorden bei Wikipedia.
Boknafjorden ist ein Fjord in Rogaland. Der Fjord ist breit und offen zum Meer und hat eine Bucht zwischen Karmøy im Norden und Tungeneset im äussersten Norden bei Jæren im Süden. Gemessen von Imsen/Jarstein bis Tengesdal ist der Fjord 94 Kilometer lang. An der Mündung des Fjords liegen mehrere Inseln, von denen Rennesøy die größte ist. In der Mitte ist der Fjord etwa 20 Kilometer breit und verzweigt sich in eine Reihe kleinerer Seiten- und Teilfjorde (siehe unten) sowie in eine Reihe größerer Inseln, von denen viele Fähr- und Shuttlebootverbindungen haben. Grosse Teile der Gesteinsmasse sind alter Meeresboden ( Schiefer und ähnliche mineralreiche Gesteine). Der Boden auf den Inseln ist daher fruchtbar. Der Fjord teilt die Grafschaft in Nord-Rogaland und Süd-Rogaland, was die Entwicklungsmöglichkeiten in der Grafschaft stark beeinflusst hat. Aus diesem Grund ist ein Tunnel unter dem Fjord, der Boknafjord -Tunnel, geplant . Der Tunnel wird der längste und tiefste Unterwasser-Straßentunnel der Welt sein und auch Teil der geplanten fährfreien E39 zwischen Kristiansand und Trondheim sein. Der Fjord ist 580 Meter tief zwischen Mortavika und Arsvägen. Der Fjord hat eine Fläche von 1579 Quadratkilometern und ist flächenmäßig der viertgrösste in Norwegen. Der Boknafjord ist kein typischer Fjord, da er zu grossen Teilen nicht durch das Graben von Gletschern, sondern durch das Einsinken der Erdkruste entstanden ist.
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58.97 5.7331
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58° 58' 11.9" N 5° 43' 59.2" E
Flekkefjord. Traumhafte 44 Küstenstrasse.
Es ist Freitag, der 2. September 2022. Die Nacht war ruhig und angenehm, der Tag wurde schön und zunehmend wärmer bis zu 20 Grad. Ich fahre heute 255 Kilometer von Stavanger nach Kristiansand. Die ersten 150 Kilometer bis Flekkefjord nehme ich nicht die Schnellstrasse E39 sondern fahre lieber über die Strasse 44 der Küste entlang. Sie ist Teil der Nordseestrasse von Haugesund nach Kristiansand. Von Stavanger bis Egersund ist die Küstengegend jetzt von Landwirtschaft (1) und Stein- und Dünenküsten (2-8) geprägt, die im morgendlichen, manchmal trüben Licht eine schöne Stimmung verbreiten. Von Brusand an schlängelt sich nun die Strasse durch Steinhügel, Seen und Fjorde (9-12).
●●●●● Selten eine so schöne Strasse gefahren.
Eine Reise auf den Spuren der Wikinger durch de spektakuläre Natur und Kultur an der Küste von Südwestnorwegen - eine Tagesetappe oder ein Reiseabenteuer, das eine Woche oder einen Monat dauern kann. Die Reiseroute am Meer entlang von Kristiansand im Süden nach Haugesund und Utsira im Norden. Wenn der Weg das Ziel ist, ist dies die richtige Route für dich. Von Kristiansand geht es nach Nordwesten. Du verlässt die Sørlandsküste und erreichst Fjord Norwegen. Die Strasse windet sich um den dramatischen Jøssingfjord und erreicht den Fischerei- und Fährhafen Egersund. Die felsige Küste geht nun über in die Landschaft Jæren mit ihren weiten Sandstränden und den Kieselsteinen. Sanddünen und fruchtbare Äcker, soweit das Auge reicht. Die Nordseestrasse führt nach Stavanger mit ihrem pulsierenden städtischen Leben. Am Ende der Tour liegt Haugesund mit dem Denkmal Haraldstøtten, dem Symbol der Einigung Norwegens. Der nasjonal turistveg Norwegische Landschaftsroute Jæren ist ein Teil der Nordseestrasse.
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58.1599 8.0182
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58° 9' 35.7" N 8° 1' 5.5" E
Odderøya. Schauplatz beider Weltkriege.
Es ist Samstag, der 3. September 2022. Das Wetter ist beständig mit schönem Wetter bei nachts 10 Grad und tagsüber ansteigend bis 20 Grad. Nach Mittag fahre ich mit dem Velo die 4 Kilometer vom Camp vorbei am Yachthafen (1), durch Vororte und über zwei Brücken (2-3) ins Zentrum zum Christansholmen (4), einer alten Festung direkt an der Quai-Promenade. Von dort sehe ich die Halbinsel Odderøya (5) und beschliesse, in diesem heutigen Erholungsgebiet spazieren zu gehen. Ich fahre mit dem Velo auf den Hügel und komme zu einem Aussichtspunkt mit tollem Blick auf die Schären (6-7). Von dort geht ein Rundweg (8) erst steil hinab zu einem weiteren Aussichtspunkt (9-11) mit Leuchtturm. Von dort geht es wieder hinauf zu einem weiteren Aussichtspunkt (12-13) auf der anderen Seite der Halbinsel. Der Rundweg führt an sich entlang der verschiedenen Festungsanlagen (14-15), rund um die Halbinsel angelegt wurden und so Zeitzeugen beider Weltkriege waren. Viele gute Informationstafeln vermitteln die interessante Geschichte dazu.
●●●●○ Naturerlebnis und Zeitgeschichte.
Odderøya bei Wikipedia.
Kristiansand. Stadtbesichtigung.
Kurz bevor ich Odderøya wieder verlasse zeigt sich mir nochmals ein Blick auf die Promenade und die dahinter liegenden Kvadraturen. Ich fahre mit dem Velo erst zum Dom (2) und von dort zu den "neuen Bryggen" (2-8) mit kleinem Fischmarkt, viel Gastronomie rund um die Bootanleger und für mich im Enok Nilsen Fish & Chips aus fangfrischem Fisch. Gleich daneben steht das eindrucksvolle Konzerthaus (9). Ich fahre nun eine Stunde kreuz und quer durch die quadratisch angelegten Strassen und sammle noch ein paar Stimmungsbilder (10-15) zu denen auch eine Fussgängerzone, ein Marktplatz und die Viertel mit den weissen Holzhäusern zählen.
●●●●○ Lebendige moderne Stadt mit viel Tourismus.
Kristiansand bei Wikipedia.
Kristiansand ist eine Stadt im norwegischen Fylke Agder mit 113’737 Einwohnern. Ihr Gemeindegebiet reicht weit über das bebaute Stadtgebiet hinaus und umschliesst den Kristiansandsfjord und seinen Seitenarm, den Topdalsfjord. Kristiansand ist die Hauptstadt des Sørlandet („Südland“). Ausgrabungen belegen, dass Besiedlungen an dieser Stelle bereits in der Steinzeit erfolgten. Wegen der strategisch wichtigen Lage am Skagerrak entstanden bereits 1555 unter König Christian III. erste Befestigungsanlagen. Die offizielle Gründung von Christianssand erfolgte im Jahr 1641 durch den dänisch-norwegischen König Christian IV, dessen Ziel es war, einen neuen Handelsmittelpunkt und einen militärischen Stützpunkt an der südnorwegischen Küste zu schaffen. Die Stadt wurde auf einer ebenen sandigen Landzunge an der Mündung des Otra in die Kristiansandbucht des Skagerrak und wie ein Schachbrett mit 54 Feldern angelegt. Der etwa Quadtratkilometer grosse Stadtkern hat wegen seiner quadratischen Anordnung der Strassen den Namen Kvadraturen. Kernstück der Anlage war der große Marktplatz inmitten der Quadratur, der heute stark verkleinert ist. Kristiansand wurde 1666 Garnisonsstadt und 1682 Bischofssitz. Bereits wenige Jahre nach der Gründung der Stadt wurden die erste Kirche sowie die erste Lateinschule in der Nähe des Marktplatzes errichtet. Im Jahr 1650 wurde das erste Postamt am Postweg zwischen Christiania und Stavanger eröffnet. Um 1780 wurde die erste Zeitung, die Christianssandske Ugeblade gegründet, im gleichen Zeitraum begann der kulturelle Aufschwung der Stadt. Brände zerstörten in den Jahren 1734, 1859, 1880 und 1892 grosse Teile der vor allem aus Holzhäusern bestehenden Stadt. Im Sommer ist Kristiansand einer der beliebtesten Ferienorte Norwegens. Die Stadt wird von Fähren und Kreuzfahrtschiffen angefahren. Die Kombination von Sonne, Stränden und Freizeitvergnügen wie Odderøya Live, Palmesus und der Kristiansand Dyrepark, ein Tier- und Freizeitpark, machen Kristiansand zu einer attraktiven Touristenstadt. Weiter zu sehen sind: Domkirche, Kilden Theater und Konzerthaus, Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester, Night Gallery (experimentelle Open-Air-Videokunst), Quart Festival für Bands& Solisten aus In- und Ausland (einmal im Jahr im Juli), Sørlandets Kunstmuseum.
Strasse 44. Telemarksvegen.
Es ist Sonntag, der 4. September 2022. In der Nacht beginnt es zu regnen, es kühlt wieder markant ab und auch tagsüber ist es meist wolkenverhangen und es regnet zeitweise. Ich fahre heute 198 Kilometer von Kritiansand nach Seljord im Telemark Regionalpark auf der Strasse 41, auch als Telemarksvegen (1) bezeichnet und in Karten als Scenic Route vermerkt. Die Landschaft (2-15) entlang dieser Strasse, geprägt von Flüssen, Seen, Wäldern und Bergen ist denn auch wirklich sehenswert. In Birkenes (3) gibt es ein Relikt der Lillesand-Flaksvannbanen von 1896 für Holztransporte, stillgelegt 1954. Die Rastplätze (5) sind schöne angelegt und zudem alle mit einer Symbolik, den drei Säulen, versehen. Das letzte Drittel, am Nisser-See entlang, ist in schlechtem Zustand und es gibt derzeit entsprechend viele Baustellen (9).
●●●●○ Und wieder eine schöne Strasse.
Telemarksvegen bei Wikipedia.
Der Telemarksvegen (deutsch: Telemarkstrasse), offiziell
Riksvei 41 (Reichsstraße 41), ist eine landschaftlich abwechslungsreiche
Straße im Süden Norwegens, die auf einer Länge von 180 Kilometer in nord-südlicher
Richtung durch die Kommunen Kviteseid, Nissedal, Åmli,
Froland
und Birkenes
bis Kristiansand
verläuft. Am Telemarksvegen liegen unter anderem die mittelalterliche Kirche von Tveit in Kristiansand und die Mollestadeika
in Birkenes,
Norwegens drittgrösster Baum mit einem Alter von etwa 1’000 Jahren. Bei Kviteseid
überquert die Strasse den Telemarkkanal, der aus dem Zentrum der Telemark
ans Meer führt. Die Natur entlang der Strasse reicht von Küstenlandschaft über dichte
Wälder bis zu schroffen Felshängen. Der Telemarksvegen führt über 35 Kilometer entlang
der Ostseite des Nisser,
dem grössten See der Telemark.
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59.4837 8.6269
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59° 29' 1.2" N 8° 37' 36.9" E
Ulefoss. Telemarkskanalen Schleuse.
Es ist Montag, der 5. September 2022. Nach dem regenreichen Vortag bleibt es nachts und tagsüber wieder trocken und nachmittags wird es sommerlich warm mit 21 Grad. Am Morgen wecken mich Möven, die gemütlich über das Dach des Wohnmobils spazieren. Die Stimmung über dem See (1) bietet um sieben Uhr aber ein versöhnliches Bild. Ich fahre heute 210 Kilometer von Seljord nach Fredrikstad, erst 70 Kilometer entlang des Telemarkkanals bis Skien, den Rest auf der Autobahn mit einer Fährverbindung unterwegs Horten nach Moss. Nachdem ich den Camping Seljord verlassen habe, treffe ich bei der ersten Raststätte nochmals auf das Wappentier von Seljord, die Seeschlange (2-3). Gut gemacht. Auf halbem Weg des Kanals zwischen zwei Seen liegt einer der Schleusenorte, Ulefoss. Ich komme erst zur Kirche (4), dann zur Kapelle (5), ehe ich beim Hafen (6) auch auf die Schleuse (7) und das Museum treffe. Ich fahre weiter bis Skien und sehe mir dort die imposante (leider teilverhüllte) Kirche (8-9) und das Ibsen-Haus (10) an. Weiter geht nun die Fahrt auf der Autobahn über Larvik bis nach Horten (11). Dort fahre ich auf die MF Bastø (12-14) VI fahre, die mich in dreissig Minuten nach Moss (15) bringt.
●●●○○ Das bessere Wetter.
Ulefoss, Skien und Telemarkskanalen bei Wikipedia.
Ulefoss ist das Verwaltungszentrum der Gemeinde Nome in Telemark, Norwegen, nahe der Grenze zu Grenland. Seine Bevölkerung beträgt 2‘699. Es nimmt beide Seiten der Ulefoss-Fälle am Fluss Eidselva ein. Ulefoss ist eine der ältesten Industriegemeinden Norwegens mit Sägewerken, die seit dem vierzehnten Jahrhundert in Betrieb sind, und Bergbau und Eisenhütten aus dem sechzehnten. Jahrhundert. Es ist immer noch grösstenteils ein Industriestandort mit einer Reihe von Menschen, die in der Eisengiesserei und der mechanischen Industrie beschäftigt sind. Hier befinden sich auch eine Vielzahl von Geschäften und Restaurants, eine Bibliothek und ein Kulturzentrum. In Ulefoss ist auch eine der achtzehn Schleusen des Telemarkkanals. Skien ist das Verwaltungszentrum von Vestfold og Telemark in Norwegen. Die gleichnamige Kommune ist 779 Quadratkilometer gross und hat 55’513 Einwohner. Skien wurde im Jahr 1000 gegründet, vermutlich waren hier aber schon vorher Menschen angesiedelt. Wichtigster Wirtschaftszweig war damals der Export von Schleifsteinen, die in der Telemark abgebaut wurden. Ab dem fünfzehnten Jahrhundert war Skien bedeutendster Holzproduzent in Norwegen. Skien ist der Geburtsort des Dramatikers Henrik Ibsen. Dementsprechend ist die Stadt ein Zentrum der Ibsen-Forschung und Ort von wichtigen Ibsen-Aufführungen, vornehmlich im Ibsen-Theater. Sehenswert sind daneben der alte Hafen mit dem Telemarkkanal, das Rathaus und die grosse Kirche aus dem neunzehnten Jahrhundert, die 1’400 Gläubigen Platz bietet. Der Telemarkkanal liegt zwischen der Schärenküste am Skagerrak und der Hardangervidda, verbindet die Orte Skien und Dalen und ist einer von nur zwei Kanälen in Norwegen. Ein System von achtzehn Schleusen auf 105 Kilometern bewältigt einen Höhenunterschied von 72 Metern und verbindet über weite Strecken vorhandene Seen.
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59.2205 10.9347
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59° 13' 13.9" N 10° 56' 4.9" E
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59.2205 10.9347
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59° 13' 13.9" N 10° 56' 4.9" E
Skräddö. Rastplatz. Weltkulturerbe.
Es ist Mittwoch, der 7. September 2022.
Ich fahre heute von Fredrikstad nach Halmstad in Schweden. Es sind 344 Kilometer weitgehend auf der Autobahn. Kurz nach der Wegfahrt noch vor der Autobahn besuche ich noch das Gräberfeld von Hunn (1-2) das ich nach einem kurzen Fussweg im Morgenlicht eines Waldes erreiche. Die Weiterfahrt auf der Autobahn ist trotz teils schöner Umgebung eher monoton (ich vermisse schon die Landstrassen im Norden) und die am Weg liegenden Raststätten werden zur Abwechslung. Nach gut 90 Kilometern treffe ich mit dem Rastplatz Skräddo (3-11) auf ein Beispiel einer gut gelungenen Anlage. Der kurze Spaziergang über den Hügel, die Aussicht und die Ausstellung über die Zeitalter entschädigen für die Autobahnfahrt. Nach 120 Kilometern gibt es mit Maltes Stig (12-13) nochmals Gelegenheit für einen Spaziergang am See. Nach 250 Kilometern halte ich dann bei einem Rastplatz in Vägkrog und genehmige mir bei Hos Mamma (14-15) im Hinblick auf den Abschied von Skandinavien die auf der Reise fast überall auf Speisekarten gesehenen Köttbullar.
●●●●○ Idee, Umsetzung eines Autobahnparkplatzes.
Skräddö und Köttbullar bei Vitlycke Museum.
Skräddö ist eine seltene Kombination aus Raststätte für Autofahrer, Ausstellung des Weltkulturerbes und einer Zeitmaschine, die uns in die Welt der Bronzezeit zurückversetzt. Hier wird die Geschichte der Landschaft in Bezug auf die Petroglyphen, über Reisende damals und heute und nicht zuletzt über die Idee hinter dem Welterbe weltweit erzählt. Der Rastplatz, Welterbe Tanum in Skräddö, wurde im Sommer 2015 eingeweiht und ist eine spannende Einführung in das Welterbe! Es liegt an der E6 im Norden von Bohuslän, gleich südlich von Tanumshede und ist die neueste Ergänzung zu den vielen interessanten Ausflugszielen in der Umgebung. Skräddö fungiert sowohl als Eingang zum Welterbe als auch als Ort, an den Sie gehen können, wenn Sie die Felszeichnungen und das Vitlycke-Museum besucht haben und mehr erfahren möchten. Köttbullar sind traditionelle schwedische Fleischbällchen, die gebraten mit Preiselbeerkompott, Sahnesauce und Salzkartoffeln oder Kartoffelpüree serviert werden. Auf deutsch entspricht Kött-Bullar sinngemäss Fleisch-Brötchen.
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56.6744 12.8578
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56° 40' 27.7" N 12° 51' 28" E
MF HAMLET. Fähre von Helsingborg nach Helsingör.
Es ist Donnerstag, der 8. September 2022. Die Nacht und der Vormittag bleiben sommerlich, nach dem Mittag kommt kräftiger Wind auf und graue Wolken decken den Himmel ein. Am Abend beginnt es zu regnen. Ich fahre heute 251 Kilometer von Halmstad nach Kalundborg in Dänemark. Die ersten 70 Kilometer auf der Autobahn bis Helsingborg ist es noch sonnig, aber ausser einer Raststätte mit Blick auf einen kleinen Fjord (1) gibt es wenig Grund für Zwischenhalte. Ich komme gegen zehn Uhr beim Fähranleger Helsingborg an und werde in Reihe 8 (2) verwiesen. Die nächste Fähre, die MF Hamlet, fährt in zwanzig Minuten. Ich verbringe die Fahrt wieder draussen auf dem Oberdeck und blicke erst zurück nach Helsingborg (3-6), dann voraus mit Helsingör (7) noch in weiter Ferne. Für mich waren die Kommandobrücken (8) auf den Fähren immer ein imposantes Motiv. Nach einer knappen halben Stunde kreuzen wir die Gegenfähre MF Aurora (9-10) und das Kronborg Slot und der Hafen von Helsingör (11-13) kommen immer näher in unser Blickfeld. Nachdem wir angelegt haben, geht die Fahrt weiter auf der Autobahn an Kopenhagen vorbei, ehe es auf den letzten Kilometern vor Kalundborg auf Landstrassen weiter geht, die auch einen Halt ermöglichen, um die typische Landschaft Sjællands (14-15) zu betrachten.
●●●●○ Wieder schöne Fährfahrt. Blick auf Kronborg Slot.
Kronborg Slot bei Wikipedia.
Kronborg Slot (Schloss Kronborg) ist eine Festung in Helsingør auf der dänischen Insel Seeland. Kronborg liegt auf einer Landzunge am äussersten nordöstlichen Ende der Insel Seeland. Nur etwa vier Kilometer von der schwedischen Küste bei Helsingborg entfernt, bewacht die Festung die Einfahrt in den Öresund. Bekannt ist das Schloss auch als „Hamletschloss“, da William Shakespeare hier die Handlung seines Schauspiels Hamlet ansiedelte. Erich von Pommern errichtete unter dem Namen Krogen 1420 die erste Festung an dieser Stelle, die allerdings nur aus einer quadratischen Mauer mit etwa 80 m Seitenlänge und Wachhäusern in den Ecken bestand. Ab 1429 wurde sie genutzt, um den Sundzoll von den Schiffen zu erheben, die den Öresund durchqueren wollten. Der dänische König Friedrich II. ließ die mittelalterliche Festung von 1574 bis 1585 im Stil der Nordischen Renaissance erweitern. 1577 wurde per königlichem Dekret der Name der Festung in Kronborg geändert; es war von nun an per Strafe verboten, den alten Namen zu verwenden. Die offizielle Einweihung von Kronborg erfolgte bereits 1582. Das Schloss war nun auch königlicher Wohnsitz. 1629 brannte Kronborg fast vollständig ab, nur die Schlosskapelle blieb verschont. Die Wiederherstellung dauerte bis 1639. Während des Zweiten Nordischen Krieges gelang es schwedischen Truppen unter Carl Gustav Wrangel, die Festung 1658 nach dreiwöchiger Belagerung zu erobern. Bis zur Unterzeichnung des Vertrags von Kopenhagen 1660 blieb die Kronborg besetzt. Von 1688 bis 1690 wurde Kronborg von dem dänischen Generalbaumeister Lambert van Haven ausgebaut und verstärkt. Durch zusätzliche Wälle auf der Landseite entstand die stärkste Festung dieser Zeit. Seit 1785 dient Kronborg nicht mehr als königliche Residenz, sondern nur mehr als Kaserne und Festung. Mit der Aufhebung des Sundzolles im Jahr 1847, hauptsächlich aufgrund Drängens der USA, verlor die Festung den Grossteil ihrer militärischen Bedeutung. 1991 verließ das dänische Militär endgültig die Kronborg. Von 1915 bis 2012 beherbergte ein Teil der Schlossgebäude das Dänische Museum für Seefahrt. Das Barockschloss selbst wurde nach Renovierungen 1935 als Museum eröffnet. Seit 2000 gehört Kronborg zum Weltkulturerbe der UNESCO.
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55.6864 11.0892
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55° 41' 11.1" N 11° 5' 21.1" E
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55.1389 8.5139
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55° 8' 20" N 8° 30' 49.9" E
Lakolk. Der Strand.
Nach der Velotour stärke ich mich mit Fish & Chips an einem Streetfood Imbiss bei der kleinen Ladenstrasse Lakolk. Am Abend spaziere ich den breiten Sandstrand hinunter zum Meer und wieder zurück. Ich brauche gut zwei Stunden, aber die Mühe wird mehr als belohnt. Die Impressionen (1-14) sind traumhaft und ich geniesse es, in der Nebensaison hier zu sein. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie es hier in der Hochsaison zugeht. Es ist kurz vor acht, als ich ins Camp zurückkomme und gerade die Sonne (15) untergeht.
●●●●● Naturerlebnis der besonderen Art.
Lakolk bei Wikipedia.
Lakolk ist ein Touristenort an der Westseite der dänischen Insel Rømø. Der an Sanddünen liegende Ort ist der älteste Ferienort der Insel und spätestens seit 1898 Ziel von Sommergästen. Heute besteht er aus einer Vielzahl von Ferienhäusern, einem Hotel, einem Campingplatz und einem grossen Einkaufszentrum. Einzelne Ferienhütten waren schon seit 1895 vorhanden. Drei Jahre später gründete der Pastor Johannes Jacobsen aus Scherrebek das damals zu Deutschland gehörende Nordseebad Lakolk für deutsche Badegäste. In der ersten Saison gab es nur zwei Einfamilienhäuser und zwei Baracken mit vier Zimmern, etwa 200 Gäste besuchten den Ort. In den nächsten Jahren wurden zahlreiche Gebäude und etwa 40 Blockhäuser errichtet. Die Firma des Pastors ging allerdings 1903 in Konkurs und damit auch dessen Nordseebad. Der von ihm erhoffte Erfolg blieb jedoch aus und der eigentliche Tourismus begann auf Rømø erst 1948 mit der Eröffnung des Rømødæmningen. Von 1899 bis 1940 war Lakolk die westliche Endstation der 3,8 Kilometer langen Inselbahn Rømø von Kongsmark.
Rømø. Der Süden der Insel.
Es ist Samstag, der 10. September 2022. Trotz Prognosen auf Regen ist es in der Nacht und auch tagsüber trocken geblieben. Die Gewitter in der Nacht und am Nachmittag waren hörbar, aber sind vorbei gezogen. Ich fahre mit dem Velo heute über den südlichen Teil der Insel. Kurz nach Mittag fahre ich los. Erstes Ziel ist Havneby (1-3) am südlichen Ende mit dem Hafen und dem Fähranleger nach Sylt, an dem ich morgen die Fähre nehmen werde. Beim Spaziergang entlang des Nationalparks Vadehavet (4) gleich hinter Havneby fährt gerade die Fähre vorbei. Ich bin hungrig und bestelle im Restaurant Frankel (5) in Havneby die dänische Spazialität Pariserbøf (6). Es ist originell und gut gemacht. Ich fahre von Havneby weiter zum Sonderstrand (7-8) der idyllisch und eher verlassen vor mir liegt. Ich fahre weiter durch den Nationalpark (9-11) meist auf Naturstrassen und staune über die schöne Landschaft. Zurück auf der Landstrasse besuche ich noch das schmucke Feuerwehrhaus (12-13) mit einem Gedenkstein für die Opfer der freiwilligen Feuerwehr und die Kirche (14-15).
●●●●○ Die Landschaft des Nationalparks.
Havneby und Nationalpark Vadehavet bei Wikipedia.
Havneby ist der Hauptort der dänischen Insel Rømø mit 252 Einwohnern. Havneby ist seit der Kommunalreform 2007 Teil der Tønder Kommune in der Region Syddanmark. Davor gehörte Havneby zur Skærbæk Kommune in Sønderjyllands Amt. Havneby liegt am südöstlichen Ende der Insel Rømø am Ende der Sekundærrute, 15 Kilometer südwestlich von Skærbæk 11 Kilometer nordöstlich von List auf der deutschen Insel Sylt, die über die Fährverbindung der Rømø-Sylt-Linie erreicht werden kann. Erstmals erwähnt wurde Havneby nach der Seeschlacht am 1644 zwischen dänischen und holländisch-schwedischen Schiffen, als der Matrose Gram vom König die Erlaubnis zum Betrieb eines Kruges mit Alkoholausschank erhielt. Zwei aus dem Meer geborgene Kanonen aus der Zeit des Dreissigjährigen Krieges erinnern heute an die erfolgte Seeschlacht. Im neunzehnten Jahrhundert wollte die dänische Regierung einen Exporthafen am Lister Tief errichten, die Exportgüter sollten über einen Eisenbahndamm den Hafen erreichen. Nach dem Deutsch-Dänischen Krieg 1864 wurde Rømø jedoch deutsches Gebiet und die dänische Regierung musste diese Pläne aufgeben. Stattdessen wurde der Hafen ab 1869 in Esbjerg gebaut. Erst in den Jahren 1961 bis 1964 wurde die Hafenanlage als Fischerei- und Yachthafen errichtet, hauptsächlich wurden Krabben gefangen und in Havneby direkt verarbeitet. 1963 nahm die Rømø-Sylt-Linie ihren Fährbetrieb auf. 2005 ersetzte die SyltExpress die zuletzt verwendeten Fähren Vikingland und Westerland. Im Dezember 1999 verwüstete der Orkan Anatol Teile von Havneby, die Auktionshalle existiert seitdem nicht mehr. Havneby hat sich neben dem Hafen auch touristisch entwickelt, denn mehrere Ferienhausanlagen, ein 2006 neu gebauter Golfplatz mit einem Wellnesscenter sowie einige Geschäfte dominieren das Stadtbild. Ein neues Quartier soll auf 17.927 Quadratmeter direkt am Hafen entstehen. Dafür hat die Überseeinsel GmbH ein Grundstück erworben und entwickelt dort ein Hotel und Wohnungen für Touristen, Einwohner und Offshore-Service-Mitarbeiter. Zum Beispiel für den etwa 60 km entfernten Offshore-Windpark Butendiek. Der Nationalpark Vadehavet (Wattenmeer) ist
einer der insgesamt fünf Nationalparks in Dänemark. Er wurde 2010 eingeweiht und
reicht entlang der Nordseeküste von der Landesgrenze zu Deutschland im Süden bis
zu Mündung der Varde Å in die Nordsee im Norden. Er umfasst die der Küste vorgelagerten
dänischen Inseln Rømø, Mandø, Fanø und Langli.
2014 wurde das UNESCO-Weltnaturerbe
Wattenmeer, das bis dato nur deutsche und niederländische Gebiete umfasst hat, um
grosse Teile des dänischen Wattenmeers inklusive diesem Nationalpark erweitert.
Das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer wird durch das 1987 von den drei Wattenmeeranrainern
Dänemark, Deutschland und den Niederlanden gegründete Wattenmeersekretariat mit
Sitz in Wilhelmshaven verwaltet. Grundlage dieser Zusammenarbeit ist der Wattenmeerplan
2010.
Rømøexpress. Von Havneby nach List.
Es ist Sonntag, der 11. September 2022. Die Gewitter zogen vorbei und es blieb in der Nacht und am Tag trocken. Es wurde ein schöner, sonniger Herbsttag mit 19 Grad. Nachdem ich die Insel Rømø in zwei Tagen weitegehend gesehen habe, habe ich beschlossen, für die weiteren zwei geplanten Ruhetage auf die Nachbarinsel Sylt zu wechseln. Mit Sylt verbinden mich schöne Erinnerungen, denn wir waren schon bei unserer letzten Reise nach Skandinavien vier Tage in Westerland und damals sehr angetan von der schönen Dünenlandschaft der Insel, Ich wähle nochmals den gleichen Campingplatz und fahre heute also 35 Kilometer von Lakolk nach Westerland. Erst verabschiede ich mich aber von Rømø, das mir gut gefallen hat. Am Vorabend hat es noch ein schönes Abendrot (1) gegeben, am Morgen ist die Einkaufsmeile (2) dagegen ausgestorben. Die ersten 12 Kilometer der Fahrt sind mir vertraut, denn sie folgen dem Veloweg, den ich am Vortag gefahren bin. Um neun Uhr sehe ich am Anleger in Havneby,, wie die Rømøexpress (3-4) einfährt und mich abholt. Um halb zehn Uhr fahre ich dann auf die Fähre, die mich in vierzig Minuten nach List auf Sylt bringt. Ich verbringe die Fahrt wie immer auf dem Oberdeck, um einen Blick auf den immer weiter zurückbleibenden Fähranleger (4-5) zu werfen. Obligat dann mein Blick zum Kapitän (6) während wir an den Sonderstränden (8-9) von Rømø und auch schon an der kreuzenden Syltexpress (10) vorbeifahren. Es geht schnell, denn sogleich kommt auch die Nordspitze von Sylt (11-13) mit dem Fährhafen (14) und dem Erlebniszentrum Naturgewalten (15) in List in Sicht.
●●●●○ Eine weitere schöne Fährfahrt.
Die Syltfähre und Rømøexpress bei Wikipedia.
Die FRS Syltfähre (ehemals Rømø-Sylt Linie) ist eine neun Seemeilen lange Fährverbindung zwischen dem Fährhafen von Havneby auf der dänischen Insel Rømø und List auf der deutschen Nachbarinsel Sylt. 1963 wurde die von der Lindinger Reederei betriebene Fährverbindung eröffnet. Zunächst wurden nur Personen transportiert, doch schon Ende 1963 kam die erste kombinierte Auto- und Personenfähre zum Einsatz. 1979 übernahm die Flensburger Förde Reederei (heute Förde Reederei Seetouristik – FRS) diese Linie aus der Insolvenzmasse der Lindinger Reederei und betreibt diese Fährverbindung mit dem Tochterunternehmen „FRS Syltfähre GmbH & Co. KG“ (ehem. Rømø-Sylt Linie GmbH & Co. KG). Die Fährverbindung stellt für den motorisierten Individualverkehr von und nach Sylt die einzige Alternative zum Autozugverkehr über den Hindenburgdamm dar. Die Fahrzeit auf der Verbindung beträgt heute etwa 35 bis 40 Minuten und führt durch das Lister Tief. Die Rømøexpress ist eine Doppelendfähre für den kombinierten Auto- und Personentransport, die seit November 2019 zwischen dem dänischen Hafen von Havneby auf der Insel und dem deutschen List auf Sylt von der Rømø-Sylt-Linie eingesetzt wird. Das 1991 gebaute Schiff war zuvor als Tresfjord in Molde im Dienst. Fähre wurde bei der Werft Eide Contracting in Høylandsbygd in Auftrag gegeben. Eide Contracting geriet Anfang der 1990er-Jahre in finanzielle Schieflage, woraufhin das Schiff von der Fiskerstrand Verft in Fiskerstrand fertiggestellt wurde. Die Fähre wurde für Møre og Romsdal Fylkesbåtar gebaut. Nach der Ablieferung im April 1991 wurde sie unter dem Namen Tresfjord auf der Fährverbindung Molde–Vestnes eingesetzt. 2010 erfolgte ein umfassender Umbau bei STX Norway Offshore in Langsten/Tomrefjord, bei dem der Antrieb auf Gasbetrieb (LNG) umgestellt wurde. Von 2011 bis 2019 bediente das Schiff die Fährverbindung Flakk–Rørvik. Im August 2019 die Fähre verkauft und zum Umbau in die BLRT-Werft in Tallinn gebracht.Seitdem verkehrt die in Rømøexpress umbenannte Fähre auf der Rømø-Sylt-Linie.
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Send-To-Car (Zenec)
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54.9167 8.3226
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54° 54' 60" N 8° 19' 21.3" E
Sylt. Der Süden.
Es ist Montag, der 12. September 2022. Es bleibt heute bewölkt bei 18 Grad, aber trocken, erst am Abend fällt zeitweise Regen. Ich fahre heute mit dem Velo 18 Kilometer zur Südspitze Sylts bei Hörnum. Auf dem Hinweg nehme ich den asphaltierten Veloweg, der neben der Strasse auf der Westseite entlang geht, auf dem Rückweg den Naturweg an der Ostseite der Landzunge.
Spaziergang Sansibar (1-3)
Naturpark Odde (4-6)
Impressionen Hörnum (7-13)
Sylter Muscheln Hörnumer Art (14-15)
●●●●○ Strandengel Odum und die Erinnerung.
Hörnum bei Wikipedia.
Hörnum ist eine Gemeinde im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Sie liegt an der Spitze des südlichen Nehrungshakens der Insel Sylt. Obwohl sich bereits vor 1500 Fischer erstmals in der Gegend angesiedelt haben sollen, erfolgte die erste urkundliche Erwähnung 1649, damals noch unter dem Namen Hornum. Die Ortsbezeichnung Hörnum kannte jedoch bereits der Chronist Muchel–Madis, der in seiner Chronik von einem Schiffsuntergang «1571 vor Hörnum» berichtete. 1648 wurde die Gegend um den heutigen Ort auch auf einer Karte von Johannes Mejer als „Hörnum“ erwähnt. Die Südspitze der Insel blieb aber noch lange Zeit unbesiedelt, denn problematisch waren für die Besiedlung des Ortes nicht nur Sturmfluten, sondern auch die Wanderdünen, die immer wieder Häuser unter dem feinen Sand verschwinden ließen. Erst Ende des achtzehnten Jahrhunderts konnte dem durch gezielte Bepflanzung der Dünen mit Strandhafer weitgehend Einhalt geboten werden. „Auf Hörnum, die Südhalbinsel Sylts» lebten zunächst nur einige Fischer. Von 1765 bis etwa 1785 stand ein Haus in den Dünen beim Budersand. Es diente zur Bergung von Strandgut, wurde aber bald darauf von Amrumern und Rantumern abgetragen. 1787 waren nur noch die Grundsteine zu sehen. Bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war Hörnum dann unbewohnt. Bei Strandungsfällen, die in dieser Zeit vor Hörnum oft vorkamen, waren oft Amrumer als erste zur Stelle, um die lukrative Bergung durchzuführen. Der zuständige Strandvogt lebte im 14 Kilometer entfernten Rantum, so dass die Amrumer mit Segelschiffen oft vor den Syltern das gestrandete Schiff erreichten. Mitte der 1970er Jahre wurde das Kurmittelhaus errichtet, 2002 erhielt der Hörnumer Hafen eine Verjüngung. Es entstanden der Hörnumer Yachtclub und eine neue Verkaufsstelle der Adler-Reederei. In den darauffolgenden Jahren wurden nach und nach verschiedene Strassenzüge saniert. Im Jahr 1994 wurde die Pidder-Lüng-Kaserne, die aus dem Seefliegerhorst hervorgegangen war, endgültig geschlossen. Nach dem Abriss aller Kasernengebäude im Jahr 2003 entstand auf dem Gelände ein naturnah gestalteter Golfplatz mit Clubhaus und Golfhotel im Fünf-Sterne-Standard. 1999 schloss das alte Kurmittelhaus, das sogenannte Haus des Kurgastes, weil es einem zeitgemässen Kurbetrieb nicht mehr entsprach und zudem defizitär arbeitete. An gleicher Stelle entstand 2007 eine Hotelanlage der Schweizer Hapimag-Gruppe. Das Hotel mit Restaurant wurde 2009 eröffnet. Auf der Düne am Hauptstrandzugang wurde seither ein neues Restaurant eröffnet. Wurde von Hörnum aus ursprünglich nur Fischerei, später auch Walfang betrieben, so ist heute der Tourismus Haupteinnahmequelle. Die Strände an der Ost- und Westseite des Ortes, sowie der Hafen und die Dünenlandschaft stellen das touristische Kapital des Ortes dar. Eine beliebte Route für Wattwanderungen führt entlang der Ostseite der Insel bis nach Rantum. Die Schutzstation Wattenmeer, die in Hörnum seit 2013 eine Niederlassung betreibt, die Nationalpark-Ausstellung Arche Wattenmeer in der profanierten St.-Josefs-Kirche, organisiert Informationsveranstaltungen über das Wattenmeer und die Salzwiesen und sensibilisiert die Touristen für den Schutz dieser Landschaft. Eine weitere Attraktion des Ortes ist die Rundwanderung um die Hörnum-Odde, die Südspitze der Insel Sylt, die durch Erosion ständig schrumpft. Nach dem Sturmtief Erwin 2005 verlor die Hörnum-Odde erneut rund 20 Meter. Von der Südspitze bietet sich dem Besucher bei guter Sicht der Ausblick auf die südöstlich gelegenen Nachbarinseln Föhr und Amrum. Im Hafenbecken findet sich seit 1991 regelmäßig die weibliche Kegelrobbe „Willi“ ein, die von Touristen mit Heringen gefüttert wird. Im Hafengebiet werden regelmässig Bücher- und Antiquitätenmärkte veranstaltet. Jährlich findet am ersten Augustwochenende das Hafenfest statt, bei dem der Höhepunkt ein großes Feuerwerk ist.
Westerland. Stadtbesichtigung.
Veloweg entlang des Wattenmeers an der Ostküste (1-6)
Impressionen Westerland (7-10)
Gosch's Fischbrötchen (11-12)
Campingplatz mit Zugang zum Weststrand (13-15)
●●●○○ Rückenwind auf der Heimfahrt.
Westerland bei Wikipedia.
Westerland ist ein Ortsteil der Gemeinde Sylt im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein und Hauptort der Nordseeinsel Sylt. Von 1905 bis 2008 besass Westerland das Stadtrecht und liegt 74 Kilometer westlich von Flensburg, 134 Kilometer nordwestlich von Kiel und 186 Kilometer nordwestlich von Hamburg. Die ehemals selbstständige Stadt Westerland ist nach Hörnum der jüngste Ort auf Sylt. Nachdem bei der Allerheiligenflut am 1436 der Ort Eidum vollständig zerstört wurde, gründeten die Überlebenden auf den Heideflächen nordöstlich der alten Siedlung einen neuen Ort. Der Name Westerland leitet sich wohl von einer alten Tinnumer Flurbezeichnung ab, auf der diese neue Siedlung entstand: Es handelte sich um das Land westlich des Dorfes, also das Wester-Land. Das heutige Alt-Westerland wurde 1462 erstmals urkundlich erwähnt. Nachdem die ehemaligen Eidumer noch 200 Jahre lang ihre zwischen den Dünen stehende Kirche benutzt hatten, die noch 1648 auf Johannes Mejers Karte eingezeichnet ist, begannen sie 1635 am Ostrand ihres neuen Dorfes mit dem Bau einer eigenen Kirche, der heutigen Dorfkirche St. Niels, die wie die Eidumer Kirche Nikolaus von Myra, dem Heiligen der Seefahrer, geweiht war. Das Inventar und die Glocke stammen aus der alten Eidumer Kirche. Westerland bestand 1778 lediglich aus 124 Häusern und war so arm, dass kein einziger Landbesitzer sich von seinem Land ernähren konnte, weil das fruchtbare Marschland entweder von der See weggespült wurde oder von den Dünen versandete, wie das Kirchenkollegium an den Herzog schrieb, verbunden mit der Bitte, eine Kollekte zur Renovierung der inzwischen baufälligen Kirche zu genehmigen.Westerland hat mit dem „Friedhof der Heimatlosen“ einen besonderen Friedhof für die namenlos angetriebenen toten Seeleute mit einem zentralen Mal, einem mächtigen Findling, der von der rumänischen Königin Elisabeth zu Wied 1888 gestiftet wurde und mit einem Gedicht des Kirchenlieddichters und Hofpredigers Rudolf Kögel versehen ist. Am 11. Juni 1896 fand die Enthüllung eines Denkmals für Heinrich von Stephan nach Entwurf des Bildhauers Hugo Berwald statt. Bekannt ist Westerland auch für seine lange Promenade entlang des Weststrandes: sie ist über sechs Kilometer lang und besteht seit über 100 Jahren. Auf dieser Promenade finden in der Saison abends regelmäßig Kurkonzerte in der sogenannten „Musikmuschel“ statt. Das im Jahr 2004 eröffnete Sylt Aquarium bietet den Besuchern Einblicke in die Unterwasserwelt der Meere. Seit 2001 steht das Skulpturenensemble des Künstlers Martin Wolke Die Reisenden Riesen im Wind auf dem Bahnhofsvorplatz von Westerland. Katholische St.-Christophorus-Kirche; Evangelische Kirche St. Niels von 1634; Die alte Dorfkirche von Westerland von 1637; Das Kurhaus Westerland von 1897; Der Westerländer Roland von 1917; Die Staldkirken im Friesenhof von 1780.
Autozug. Westerland-Niehbüll. DerRote.
Es ist Dienstag, der 13. September 2022. In der Nacht ist es windig, aber trocken. Der Tag wird wieder schön und sonnig bei 18 Grad. Ich fahre heute 145 Kilometer von Westerland nach Eckernförde. Ich wollte um 8.30 Uhr den blauen Zug von Autozug Sylt nach Niebühll nhmen. kam abr einige Minuten zu spät und nahm deshalb den roten Zug der Deutschen Bahn, die um 9.30 Uhr als nächster fuhr. Ich war folglich das erste Wohnmobil (1) in der Reihe und musste die vollen 300 Meter rückwärts auf die Flachwagen auffahren. Auch als einzige werden Wohnmobile zusätzlich gesichert (2) und fahren vorwärts, während PKW's und LKW's normal auffahren aber rückwärts transportiert werden. Pünktlich (3) geht die Fahrt los und es ergeben sich interessante Bilder (4-12) während der 45 Minuten bis Niebüll. Nach dem Entladen geht die Fahrt durch die vertraute schlesisch-holsteinische Landschaft erst durch Flensburg und dann weiter entlang der Ostseeküste bis nach Kappeln (13-14) und einem viertelstündigen Zwangshalt, weil die Zugbrücke über den dortigen Meeresarm gerade hochgezogen wurde. Nun ist es nicht mehr weit nach Eckernförde und ich komme zum Wohnmobilstellplatz am Noor nahe dem Zentrum. Doch dort stehen schon vier Wohnmobile vor der Schranke und der Automat sagt, der Platz sei voll. So fahre ich aus der Stadt zum Camping Hemmelmark, der zwar schön an der Ostsee (15) liegt und für eine Nacht zumutbar ist.
●●●●○ Autozug ist immer eine besonderes Erlebnis.
Autozug bei Wikipedia.
Der Autozugverkehr Niebüll–Westerland ist ein Autotransportzugangebot im Kreis Nordfriesland in Schleswig-Holstein. Die Züge verkehren zwischen Niebüll und Westerland auf der Insel Sylt über den Hindenburgdamm. Anders als beim Autoreisezug wird nur eine kurze Entfernung von 39 Kilometern zurückgelegt. Die Fahrt mit dem Autozug ist der einzige Weg, um mit Kraftfahrzeugen vom deutschen Festland aus direkt nach Sylt zu gelangen. Betreiber sind die DB Fernverkehr AG unter der Marke „Sylt Shuttle“ sowie die Railroad Development Corporation, die 2016 mit ihrer Tochter RDC Deutschland unter der Marke „Autozug Sylt“ als zweiter Autotransportanbieter den regulären Betrieb aufnahm. Da es regulär keine öffentlich zugängliche Strassenverbindung vom Festland zur Insel Sylt gibt, befördern Shuttle-Züge die Fahrzeuge auf dem letzten Abschnitt der Marschbahn von Niebüll über den Hindenburgdamm nach Westerland. Diese Strecke ist 39 Kilometer lang und auf zwei langen Streckenabschnitten lediglich eingleisig ausgebaut. Begegnungsverkehr ist nur im Bereich der beiden in der Mitte genannten Bahnhofsanlagen möglich. Die Fahrzeit beträgt, inklusive Be- und Entladung, ungefähr 45 Minuten. Eine Alternative zum Transportangebot per Bahn ist die Fährverbindung zwischen List auf Sylt und Havneby mit der Rømø-Sylt-Linie. Verladen werden die Fahrzeuge auf eigens dafür konstruierten Autotransportwagen. PKW dürfen unten bis 1,65 m Höhe, oben bis 2,70 m aufweisen. Während für den PKW-Transport Doppelstockwagen eingesetzt werden, werden LKW, Busse sowie PKW mit Dachaufbauten und einer Gesamthöhe über 2,70 m auf Flachwagen verladen. Die maximale Höhe über alles beträgt 4,05 m. Während der Überfahrt bleiben die Fahrer und Insassen in den Fahrzeugen sitzen. In der Regel wurden die Autozüge von Lokomotiven der DB-Baureihe 218 gezogen, oft wegen starker Winde und des hohen Luftwiderstandes der Autozugwagen mit zwei Maschinen. Die Doppeltraktionen der Loks der Baureihe 218 werden seit Ende 2015 durch neue Loks der Baureihe 245 abgelöst.
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Send-To-Car (Zenec)
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54.4689 9.8384
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54° 28' 8.2" N 9° 50' 18.4" E
Elbfähre. Ein Wiedersehen.
Es ist Mittwoch, der 14. September 2022. Das Wetter bleibt in der Nacht und am Vormittag bedeckt, aber trocken. Erst gegen Mittag setzt sich die Sonne langsam durch und es wird sonnig warm bei 20 Grad. So bin ich am frühen Morgen positiv überrascht, als die Sonne um halb sieben sich kurz zeigt und ein schönes Lichtspiel (1) über dem Campingplatz bietet. Ich fahre heute 238 Kilometer von Eckernförde nach Oldenburg. Ich verzichte mehrheitlich auf die Autobahn durch Hamburg und wähle die zeitlich längere Route über Bremerhaven. So kommt es zu einem Wiedersehen mit der Elbfähre (2-12) Glückstadt-Wischhafen.
●●●●○ Ein schönes Wiedersehen.
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Send-To-Car (Zenec)
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53.1435 8.2146
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53° 8' 36.4" N 8° 12' 52.4" E
Oldenburg. Schloss und Schlosspark.
Es ist Donnerstag, der 15. September 2022. Das Wetter hält bis in den Nachmittag, dann beginnt es zu regnen bei unverändert 18 Grad. Da auf den Nachmittag Regen angekündigt ist, fahre ich um gegen neun Uhr mit dem Velo in die Innenstadt. Mein erstes Ziel ist das Schloss (1-2), die Schlosswache (3-4) der Prinzenpalais (5), das Augusteum (6), der Pulverturm (7) und der Schlosspark (8-14), die ich in einen Spaziergang im Süden der Stadt zusammenfasse. Im Stadtpark bin ich um diese Zeit nahezu allein, er ist absolut sehenswert mit seiner Vielzahl an wunderschönen Bäumen und Gewächsen. Beim Hafen (15) an der Hunte mache ich einen ersten Halt in einem Café.
●●●●○ Die Ruhe im Schlosspark.
Oldenburg bei Wikipedia.
Oldenburg ist eine kreisfreie Stadt in Niedersachsen mit 169'605 Einwohnern. Die heutige Universitätsstadt war ehemals und Hauptstadt der Grafschaft, Herzogtum, Grossherzogtum des Freistaats Oldenburg. Die Stadt gehört seit 2005 zur europäischen Metropolregion Nordwest. Oldenburg hat ein lange und interessante Geschichte, die bis ins siebte Jahrhundert zurückgeht. Durch archäologische Untersuchungen von 2007 ließ sich seine Erbauung auf 1032 sowie 1042 datieren. 1108 wurde der Ort unter dem Namen „Aldenburg“ erstmals urkundlich erwähnt. Oldenburg hat neben einem Schloss viele Sehenswürdigkeiten zu bieten.
Oldenburg. Innenstadt.
Nach der ausgedehnten Pause erkundige ich nun zu Fuss die Innenstadt mit ihren schönen Bauwerken, Plätzen, Strassen und Gassen. Ich orientiere mich an einem Flyer der Tourismusinfo am Lappen (6), dem Glockenturm bekomme und fotografiere auf dem empfohlenen Rundgang eher spontan was mir gerade so gefällt. Gegen Mittag kehre ich am Marktplatz in den Ratskeller (12-15) ein und bestelle mir eine Krabbensuppe und die Ratsherrenpfanne. Gesättigt fahre ich zurück zum Campingplatz, gerade rechtzeitig, denn der Regen setzt ein.
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50.6772 7.1911
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50° 40' 38.1" N 7° 11' 28.1" E
Königswinter. Drachenwelten.
Es ist Samstag, der 17. September 2022. In der Nacht regnet es teils heftig, aber ich habe - wie schon so oft auf dieser Reise - wieder Glück mit dem Wetter, denn trotz Prognosen auf Dauerregen hellt es am Morgen auf und das trockene Wetter hält sich bis in den Nachmittag bei 12 Grad und kalter Bise. Gegen Abend regnet es dann wieder ergiebig. Ich fahre heute also mit dem Velo dem Rhein entlang, überquere ihn mit den Autofähren bei Königswinter und bei Bad Honnef. Unterwegs interessiert mich die Legende um den Drachen (1) auf der Drachenburg. Der Veloweg liegt direkt am Rhein (2-4) und lädt ein zum Verweilen und bringt mir mein Ziel das Schloss bei der Drachenburg ins Blickfeld. Schon bald danach erreiche ich die Fähre (4) bei Mehlem, die mich hinüber nach Königswinter bringt. Von dort fahre ich zur Drachenbahn (6), die mich hinauf zur Drachenburg (7) bringt mit ihrem repräsentativen Hotel (8) und Denkmal (9) an der Bergstation. Der Ausblick auf das Siebengebirge (10-12) und das Rheintal hinauf Richtung Eiffel (13) oder flussabwärts auf Bonn und Köln (14) ist unvergleichlich schön. Diesen Eindruck werden auch die Besucher früher gehabt haben, die noch den Eselsweg (15) beritten haben. In der Drachenbahn war Maskenpflicht. Ich trug letztmals in der Brockenbahn zu Beginn der Reise eine Maske. Zweieinhalb Monate in ganz Skandinavien war die Maske kein Thema. also für mich quasi ein Zurück in die leidige Realität.
●●●●○ Tolles Panorama. Triebwagen mit meinem Jahrgang.
Drachenburg und Drachenbahn bei Wikipedia.
Schloss Drachenburg ist ein Schloss am Drachenfels in Königswinter. Es wurde in Rekordzeit von 1882 bis 1884 im Stil des Historismus (vor allem Neofrühgotik am Aussenbau sowie Neorenaissance bei der Inneneinrichtung) als repräsentativer Wohnsitz für Stephan von Sarter gebaut, der jedoch kaum in dem Schloss wohnte. Nach seinem Tod war das Schloss mehrfachem Nutzungswandel ausgesetzt.1986 wurde Schloss Drachenburg, das kulturhistorisch in den Kontext der Burgenrenaissance der Rheinromantik fällt, unter Denkmalschutz gestellt und 1990 der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege unterstellt. Von 1995 bis 2010 wurde es in Anlehnung an den ursprünglichen Zustand restauriert und zu einer Art Gründerzeitmuseum mit einem Schwerpunkt auf zeitgenössischer Wohnkultur ausgebaut. Für die Rekonstruktion der Eingangstreppe gewannen die Restaurierungsbetriebe Bachmann & Wille und die Bauhütte Quedlinburg 2011 den Peter-Parler-Preis. Die Innenräume sowie die Wandmalereien und historistischen Glasmalereien wurden so weit wie möglich in der ursprünglichen Gestaltung rekonstruiert. Der Schlosspark gehört als herausragendes Beispiel für das Genre zu den Gründungsmitgliedern der Strasse der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas und ist in das European Garden Heritage Network eingebunden. In der Vorburg ist auch das Museum zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland untergebracht. Am Übergang von Mittel- und Niederrhein liegt das Schloss auf einem kleinen Plateau am Nordwesthang des Drachenfels, dem Rheintal zugewandt, auf gut 200 Meter über Meer und damit 150 Meter über dem Fluss. Östlich führen der Eselsweg genannte Aufstieg zum Drachenfels und die Drachenfelsbahn entlang, die hier ihre Mittelstation Schloss Drachenburg besitzt. Die Drachenfelsbahn ist die älteste betriebene Zahnradbahn in Deutschland. Sie ist als Eisenbahn konzessioniert und wird nach einer eigenen „Bau- und Betriebsordnung für die Drachenfelsbahn“, von der «Bergbahnen im Siebengebirge A» betrieben. Die meterspurige Bahn verbindet seit 1883 die im Rheintal gelegene Altstadt von Königswinter mit dem Siebengebirge und endet knapp unterhalb des Drachenfels-Gipfels. Die 1520 Meter lange Strecke überwindet dabei 220 Höhenmeter, die maximale Steigung beträgt 20 Prozent. Die Drachenfelsbahn ist eine der meistgenutzten Zahnradbahnen Europas, bis 2008 beförderte sie mehr als 35 Millionen Fahrgäste. Neben der Bayerischen Zugspitzbahn, der Wendelsteinbahn und der Zahnradbahn Stuttgart ist die Drachenfelsbahn eine von nur noch vier betriebenen Zahnradbahnen in Deutschland. Die Strecke ist komplett mit Stahlschwellen ausgerüstet. 1881 beantragte die Deutsche Lokal- und Straßenbahngesellschaft in Berlin die Konzession für eine Bergbahn hinauf auf den Drachenfels. Die Genehmigung wurde im gleichen Jahr vom Kölner Regierungspräsidenten erteilt. 1883 fand die erste Personenfahrt statt. Die Bahn galt als technische Sensation und wurde ein Publikumsmagnet. Durch sie konnten die Besucher den Drachenfels-Gipfel und die Burgruine Drachenfels erstmals ohne den beschwerlichen Aufstieg erreichen. Später wurde auch das von der Mittelstation aus erreichbare, 1884 fertiggestellte Schloss Drachenburg zu einem beliebten Ausflugsziel per Bahn.
Königswinter. Nibelungenhalle.
Ich beschliesse, den knapp zweieinhalb Kilometer langen Eselsweg hinunter nach Königswinter zu laufen. Der Weg geht meistens nahe der Bahn (1) entlang und öffnet immer wieder einen Blick auf das Schloss (2), den Park und den Vorbau (3) mit dem Museum. Kurz nach dem Schloss komme ich zur Nibelungenhalle (4) mit einer kleinen interessanten Ausstellung von Bildern (5-6) zur Siegfried Geschichte, einer kleinen Drachenhöhle (7) und einem Reptilienzoo (8) mit einer doch ansehnlichen Zahl von exotischen Riesenschlangen. In Königswinter angekommen, laufe ich noch durch die Gassen (9-12) der kleinen Stadt mit einigen durchaus auch modernen und für einmal auch gut gesprayten Einflüssen (13-14). Bevor ich über Bad Honeef und über die Fähre beim Rheinlandseck zurück ins Campf fahre, kehre ich noch im Restaurant Zur Meerjungfrau ein. Ich beende hier wohl auch kulinarisch meine Tour und bestelle nochmals Fisch. Und die ganze Dorade aus dem Ofen, mediterran in gutem Olivenöl geschmort, ist dann auch ein gute Wahl.
●●●●○ Der Eselsweg. Der kulinarische Abschluss.
Königswinter und Bad Honnef bei Wikipedia.
Königswinter mit 41'122 Einwohnern liegt zu Füssen des Siebengebirges mit dem markanten Drachenfelsen und dem Petersberg (Standort des Bundesgästehaus). Die Nachbarstadt Bad Honnef ist ehemalige Kurstadt und wegen des milden Klimas bekannt geworden als „Rheinisches Nizza“ und liegt mit 25'759 Einwohner im Rein-Sieg-Kreis am Südrand von Nordrhein-Westfalen. In beiden Orten sind verschiedene Bauwerke, Parks und Kulturdenkmäler sowie Ruine Löwenstein im Zentrum des Siebengebirges zu sehen.
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47.3912 7.5998
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47° 23' 28.2" N 7° 35' 59.4" E
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